Украшаем ванную

Придать неповторимый шарм вашей ванной комнате может самодельное панно из ракушек и морских камешков.

Пушистый коврик, конечно же, очень приятен для ног, но очень недолговечен. Поэтому лучше бросить на пол в ванной прорезиненный коврик с дырочками. Они сейчас есть самых разных форм (в виде стопы, яблока, дельфинчика) и расцветок.

Если вы хотите по-настоящему покайфовать в ванне, положите под голову мягкий резиновый подголовник на присосках.

Сделать стиль ванной романтическим может интересное кашпо для цветов. Но если вы хотите поставить в кашпо горшок с живыми цветами, выберите влаголюбивый и не нуждающийся в дневном свете цветок.

Очень красиво, когда все аксессуары — шкафчики, полотенца, занавеска для ванны, стаканчики для зубных щеток — выдержаны в одной цветовой гамме или, наоборот, контрастны по цвету.

Положите на полочку с красивыми баночками кремов и шампуней несколько маленьких морских раковин, забавные по форме куски мыла. Приобретите специальную щетку для массажа на длинной ручке.

Уют ванной придадут пушистые полотенца разной величины. Полотенца необязательно должны быть одинаковыми по цвету.

И самый главный совет — фантазируйте. Сделайте оригинальную оборочку из ткани для зеркала (если стиль ванной будет выдержан в "натуральном", то красиво будет смотреться "рамочка" из мешковины).

Повесьте на стену засушенные морские звезды, банный березовый веник (его элементарно сделать самому), губки и специальные щетки, изготовленные из льна, щетины, хлопка.

Наклейте на шкафчик забавные картинки. Прикрепите вместо держателя для полотенец отшлифованную корягу.

Шёл, поскользнулся, упал...
Чтобы этого не произошло, не стоит класть на пол ту же плитку, что и на стены. В идеале на полу должен быть специальный кафель: нескользкий, в мелких пупырышках. Пожилым членам семьи бывает довольно трудно подняться из ванны без посторонней помощи. Привинтив к стене одну или две металлические ручки, вы значительно облегчите им задачу.

Между прочим, на Западе в ванных комнатах часто устанавливают звонок для того, чтобы можно было подать сигнал, если вам, скажем, стало дурно или заклинило замок. По этой же причине вместо традиционного шпингалета лучше иметь замок, который можно в случае необходимости отпереть снаружи ключом.

Во время еженедельной уборки в квартире руки не всегда доходят до ванной. Между тем это помещение требует гораздо более тщательной чистки: ведь теплая и влажная среда — идеальное место для бактерий, грибков, плесени.

Если эти малоприятные "соседи" уже поселились например, на потолке, не стоит пытаться просто закрасить темные разводы, это остановит рост колонии лишь на время. Чтобы избавиться от грибка раз и навсегда, потолок придется очистить от штукатурки и обработать специальными химическими препаратами и только потом делать косметический ремонт.

Чтобы не втягиваться в изнурительную борьбу с черными образованиями в углах или на стыках кафельных плиток, не нужно дожидаться появления врага, а просто предотвратите его нападение. Время от времени промывайте все стены ванной слабым раствором любого дезинфицирующего средства, а по углам не поленитесь пройтись щеточкой.

Разнообразные чистящие порошки для этой цели не годятся, поскольку сильно царапают и портят плитку. Абразивные вещества, входящие в состав этих порошков, не идут на пользу и эмали ванны — усердное трение ведет к ее механическому повреждению, эмаль становится шершавой, и в результате на такой поверхности скапливается все больше и больше грязи.

Лучше всего пользоваться жидкими очистителями. Нанесите средство при помощи щетки и дайте немного постоять, а затем смойте большим количеством воды. Зеркало можно чистить обыкновенной жидкостью для мытья окон (кстати, чистая поверхность стекла меньше запотевает).

Ванная комната должна быть хорошо проветриваема. Поэтому не следует из "эстетических" соображений закладывать кафелем вентиляционное отверстие под потолком и заделывать глухими панелями пространство под ванной. После продолжительных водных процедур оставляйте дверь открытой минут на 10.

Как мало нужно женщине для счастья!
Теплая вода, большая ванна, хлопья ароматной пены... Кто не почувствует себя в такой ванне древнегреческой богиней Афродитой, родившейся из пены морской?!

Но стоит поднять голову, и иллюзия исчезает: грозящая свалиться на голову штукатурка и вечно покрытые плесенью стены и пол... Поэтому давайте поразмышляем, как сделать нашу ванную приятной для взора, тела и души.

Очень многое в интерьере ванной комнаты зависит от ее габаритов. Если ванная очень маленькая, можно попробовать ее расширить за счет кухни или коридора. Но для этого придется ломать стену, и здесь нужен настоящий специалист, а то вы рискуете мыться на глазах мирно обедающих домочадцев.

Сделать ванную визуально больше можно, если на стены вместо некоторых квадратов кафельной плитки вставить того же размера, что и плиточки, зеркала. Зеркала прикрепляются тем же раствором, что и кафель. А вот крепить на потолок зеркальное полотно очень рискованно. Если же вам этого хочется, используйте зеркальную пленку.

Если внутри ванной есть розетка, сделайте для нее импровизированную шторочку, чтобы не было замыкания в случае попадания брызг.

У вас стандартная квартира со смежным санузлом? Можно между ванной и унитазом сделать перегородку: популярную сейчас стенку-гармошку или даже клеенчатую шторку под цвет кафеля. Если вы решили делать в ванной ремонт, вам будет полезно узнать, что в последние годы в оборудовании ванных комнат в моде натуральные материалы. Писк моды — деревянные стенные панели из мореного дуба и сантехника из мрамора. Вопрос только в том, что "мраморная" ванна вряд ли придется по душе вашему кошельку.

Самая распространенная отделка в ванных комнатах — кафельная плитка. В маленьких по размеру ванных не стоит использовать крупную плитку — на стыках ее придется обрезать, а это испортит узор. Плитку для ванной лучше выбрать однотонную, с разводами или очень мелким рисунком. Крупные рисунки в небольшом помещении угнетают.

Если вы решили установить модную сейчас цветную сантехнику, учтите, что она подходит только к нейтральным по цвету стенам — белым, голубым, песочным). Белая же сантехника сочетается практически с любой расцветкой стен.

Если вы экономите пространство, приобретите шкафчик с зеркальными дверцами. Таким образом у вас будет, где разместить "батарею" из зубных паст, шампуней, ватных дисков, лосьонов и кремов.

Что касается потолков, то самый дешевый и надежный способ — масляная краска. Как альтернатива — жидкие обои. Они удобны тем, что если вас залили соседи, следы "преступления" можно быстро убрать несколькими мазками.

ремонт квартир - строим дом

Заборы и ограждения

Деревянный забор
Это традиционный вид ограждения участков, один из самых дешевых и распространенных, несмотря на его относительную недолговечность. Различают следующие виды деревянных оград:
штакетник - забор из реек, прибитых к горизонтальным перекладинам;
плетень - изгородь из переплетенных молодых деревьев и побегов кустарников;
частокол - ряд кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу;
дощатый забор - ограда с пролетами из горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам;
ограда из деревянных панелей.
Забор лучше делать из деревьев хвойных пород (лиственница, кедр или сосна). Его следует обработать антисептическими составами и покрыть текстурными или лакокрасочными материалами. Вертикальные стойки изготавливают из металлического уголка, асбоцементных труб или деревянных бревен. Крепление горизонтальных секций к стойкам с помощью болтов даст возможность в случае необходимости быстро снять секции и затем легко установить обратно. Все деревянные детали обрабатывают антисептическими составами перед сборкой забора. Если это сделать после сборки, то места соприкосновения досок с поперечинами останутся необработанными, в них будет появляться плесень или древесная гниль.
Широко распространена конструкция забора из каменных, бетонных или кирпичных колонн оригинальной формы с деревянным заполнением, для которого используют деревья хвойных пород (сосна, ель и т. п.): такие пиломатериалы обходятся дешевле, на них лучше держится краска, хвойный забор прослужит достаточно долго - 15-20 лет.

Металлическая сетка
Забор из сетки недорогой, долговечнее деревянного, универсальный, его сравнительно просто установить собственными силами - за пару выходных можно полностью огородить участок размером в шесть соток. На современном рынке строительных материалов представлено большое разнообразие сетки-рабицы для заборов: в рулонах различной ширины и длины, с крупной и мелкой ячейкой, стальной, оцинкованной или с виниловым покрытием. Наиболее долговечна стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием: ее не надо красить каждый год, она не теряет своей декоративности, как виниловая (цветное виниловое покрытие выгорает на солнце и часто растрескивается от перепада температур, особенно зимой). Неоцинкованную рабицу (черную, с мелкими ячейками (10-15 мм), из тонкой проволоки (1 мм) по цене 20-30 руб. за 1 кв. м) категорически нельзя использовать для забора: ее не защитит от коррозии никакая краска, и уже года через три она проржавеет насквозь.
Угловые стойки и стойки для калитки и ворот обязательно укрепляют подкосами: наклонная стойка упирается в вертикальную угловую, которая несет максимальную нагрузку. До того как устанавливать стойки из металлического уголка, в них просверливают отверстия для крепежных болтов и горизонтальной опорной проволоки. Если изгородь 100-150 см, то достаточно двух тросов, а если выше - натягивают три прожилины: вверху, внизу и посередине. На угловых стойках проволоку крепят с помощью натяжных болтов, а на промежуточных пропускают через отверстие. С этим нехитрым приспособлением, похожим на карниз-струну, сетка никогда не провиснет и не будет топорщиться, как парус.
Закреплять сетку на опорах лучше всего металлическими полосками, которые пропускают через крайние ячейки и плотно приворачивают к стойкам болтами. Чтобы забор выглядел более солидно и красиво, в каждую секцию высаживают несколько вьющихся растений, столбы прикрывают декоративными накладками, а по краям сетки пускают деревянные рейки или доски. Стоимость ограды из оцинкованной рабицы в зависимости от размеров ячеек (35, 45, 55 мм) и толщины проволоки составляет примерно 70-100 руб. за 1 кв. м.

Камень и кирпич
Основное преимущество каменных ограждений в том, что они максимально надежны и неприступны. На верхней площадке забора иногда дополнительно натягивают колючую проволоку, делают подсветку, монтируют сигнализацию и систему видеонаблюдения, а также устанавливают небольшой металлический барьер с заостренными элементами, служащий одновременно украшением и заграждением. Ограды из каменных материалов достаточно долговечны, а придать им необходимую легкость можно с помощью арок и ниш для вазонов. В качестве природного камня для кладки используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Отлично смотрится каменная ограда из тесаного или бутового камня, декоративного бетона и кирпича.
При строительстве кирпичного забора желательно, чтобы толщина каменной кладки была не меньше 40 см, а опорные столбы располагались через каждые 6-8 м. Для стены из природного камня так же, как и для кирпичного или бетонного забора с блочными оградами, необходим основательный ленточный фундамент (траншею заполняют бетонным раствором). На фундаменте можно сэкономить, если прокопать между ямами под столбы канавку и заложить швеллер, который послужит основанием для кирпича, причем на прочности забора это никак не скажется. Использовать следует кирпич одного вида: ограды, выполненные из различных материалов и по различной технологии, имеют разную степень усадки, что обязательно приведет к образованию трещин.
Отделка кирпичной стены гранитом обойдется никак не меньше $30 за 1 кв. м, мрамором - еще дороже, к тому же этот камень недолговечен. Но зато при кладке под облицовку можно выбрать менее дорогие и качественные сорта кирпича, ведь он не будет контактировать с воздухом. Примерная стоимость кирпичного забора на участке в 10 соток (работа плюс материал) - $12 000-15 000 (цена зависит от качества кирпичей, высоты забора, удаленности дома от Москвы и т. д.).

Оборона из бетона
Практически самый простой и надежный способ защиты от незваных гостей - забор из стандартных железобетонных плит. Он долговечнее и прочнее кирпичной ограды, при этом бетонные конструкции на 10-15 % дешевле. Технология такова: сначала устанавливают основания в виде усеченной пирамиды - "стакана", в верхней части которого есть четырехгранное отверстие, куда вставляют опорный столб с направляющими пазами для железобетонных плит. Если поверхность плит гладкая, то ее можно облицевать под натуральный камень. Стоимость ограждения бетонным забором участка площадью 10 соток (условно 50х20 м) - минимум $4000 (включая стоимость установки).
Другой распространенный строительный материал для оград - блоки различных размеров, цветов и форм. Некоторые из них стилизованы под природный камень (шершавая поверхность и неправильная форма), а керамические блоки напоминают крупный кирпич. Стеклоблоки незаменимы там, где необходим свободный обзор (например, стенки внутреннего дворика). Заборы из поликерамических и стеклофибробетонных плит, имитирующих фактуру природного камня или дерева, выглядят очень солидно, если опорные столбы сделаны из кирпича. Эти материалы не подвержены капризам погоды, а по прочности не уступают кирпичной кладке. Ограждение можно заказать одностороннее (снаружи - рисунок, внутри - ровная стена) и двустороннее. Из таких плит очень легко собрать ограду: с помощью крана их опускают в пазы столбов и закрепляют обычным раствором. Успех новому материалу принесли невысокая цена (примерно 500 руб. за 1 кв. м), разнообразие фактуры (гранит, мрамор, дикий камень, колотая грань, кирпичная кладка, деревянная доска и т. д.) и широчайшая цветовая палитра.

Комбинированные ограды
Комбинированными называют ограды из нескольких строительных материалов (дерево и камень, дерево и кирпич, кирпич и чугунное литье, дерево и бетонные блоки). Они состоят из пролетов, опорных столбов и ворот (калитки). Из прочных материалов, например из камня или кирпича, делают опорные столбы, а пролеты заполняют деревянными панелями или чугунными решетками, выкованными или изготовленными методом художественного литья. Решетки могут быть любой высоты, но они должны гармонично сочетаться с остальными материалами и ландшафтом. Очень красиво смотрятся решетки со столбами и стенами из натурального камня. Комбинированные заборы устанавливают почти так же, как кирпичные: тот же фундамент (правда, его делают не по всей длине, а только под опорные столбы), те же опорные столбы из металла или железобетона, та же кирпичная обкладка столбов. Прочность забора увеличится, если пролеты установить на кирпичный или каменный цоколь (30-50 см). Лучше всего участок огораживать так: с внешней стороны установить высокие кирпичные стены, с парадной - кованую ограду на невысоком каменном фундаменте, а между соседями - ажурную сетку.
Художественный столб из бетона обойдется в $45, столб для ворот такого же дизайна - вдвое дороже, цокольная панель - $42, секция деревянного заполнения 1,85x2,85 м будет стоить от $50 до $120, а одна секция декоративной металлической решетки тех же размеров - $72-130.

Деревянный комбинированный забор в 140 пог. м на кирпичных столбах обойдется заказчику в $8000-8500, а на таких же столбах, но с металлическим (кованым) заполнением - в $9500-9800. Для устройства ограды на бетонных столбах (вариантов дизайна множество) с заполнением из дерева потребуется $7000.

ремонт квартир - строим дом

В каком порядке проводить работы по отделке и ремонту квартиры

Начинать нужно с работ самых «грязных».

Это такие работы по ремонту и отделке квартиры, как: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или использовать раствор.

Первым делом следует делать ванную комнату и туалет. Устанавливать, заменять или переделывать сантехнику. Но кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Так как даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой и плитка будет испорчена.

Балкон и лоджию можно делать в самую последнюю очередь, потому что там можно хранить остатки материалов, установить верстак и тиски.

Если у вас нет возможности во время проведения ремонта пожить в другой квартире, начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

Общий порядок остальных работ по отделке и ремонту квартиры
Начать можно с проводки, розеток и тому подобной электрики. Прежде надо определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и к щитку не подключать.

На кухне установите розетки с запасом, если придется подключать несколько приборов: телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ печку, холодильник, газовую плиту, вытяжку, стиральную машину. Помните, что большинство современной кухонной аппаратуры требует евророзеток (под трехжильный провод), и обязательно учтите будущую нагрузку на электросеть.

Такой вещью, как пылесос, пользоваться будет гораздо удобнее, если в каждом помещении, включая коридор, найдутся свободные розетки. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, а также не забыть про антенный кабель, идущий из квартиры.

В ходе всех этих работ подведите только провода, а сами розетки не устанавливайте. Это делается после выравнивания стен.

Если в ходе работ придется применять сварку, то делайте это сразу после того, как закончите с электрикой. На данном этапе вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.

После электрики и сварочных работ можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки стеновых панелей желательно проткнуть отверткой и простучать — на предмет наличия пустот. Если таковые найдутся, обязательно их заделайте. Это и улучшит звукоизоляцию, и сохранит тепло в доме.

Наиболее тщательно следует выровнять угол пола и стен. От этого в дальнейшем будет зависеть прилегание плинтуса, иначе без щелей не обойтись. После выравнивания стен можно заняться установкой розеток и выключателей.

Дальше на очереди замена дверей, подоконников и окон. После выравнивания стен и полов двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.

Потом шпаклевка и побелка потолка.

Далее настилка полов, циклевка и покрытие лаком.

Теперь обои. При оклейке обоями отключайте электричество в щитке — ведь придется снимать с розеток и выключателей крышки. Чтобы быть уверенным, что в розетке нет напряжения, включите в нее что-нибудь. Вырезайте обои под розетки и выключатели, а затем прикручивайте крышки и включайте электричество.

ремонт квартир - строим дом

Советы по укладке керамической плитки

Раствор и инструменты.

Для укладки керамических стеновых плиток используются универсальные клей Ветонин, Атлас, Плитонит или их аналог.

Из инструментов понадобится: электродрель с мешалкой, стальная зубчатая тёрка, уровень, крестики, резиновый молоток, ветошь.

Подготовка поверхности для укладки плитки.

Перед началом работы необходимо подготовить поверхность на которую собираетесь укладывать керамическую плитку. Основание должно быть соответственно крепким и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляной и эмульсионной краски. Большие неровности основания рекомендуется корректировать, употребляя выравнивающие растворы. В случае укладки керамических плиток стеновых на костровых или древесных пропитанных плитах или непосредственно на поверхности старых керамических плиток рекомендуется применять клеевой раствор с повышенной эластичностью и клейкостью.

Подготовка плиточного клея.
Клей приготавливается путем высыпания сухой растворной смеси в воду и размешиванием вручную или механически. Клей пригоден к употреблению через 5 мин. и после повторного размешивания свои свойства сохраняет на протяжении 6 - 8 часов. После прохождения этого времени клей не пригоден для установки керамической плитки.

В среднем расходуется 1.5 кг клея на 1 м кв и 1 мм толщины слоя раствора. На практике расход зависит от свойств основания, степени его ровности, типа применяемых керамических плиток и индивидуальных умений. Внимание: Максимальная толщина слоя 5 мм. Если толщина клея больше, очень сложно ставить керамическую плитку в том плане что она может ложиться не очень горезонтально.

Приклеивание плиток.

На подготовленное, основание следует нанести клеевой раствор при помощи зубчатой терки, по мере возможности в одном направлении. Не рекомендуется раствор сразу наносить на слишком большую поверхность, так как он сохраняет свои клеющие свойства в течении 10 - 30 мин., в зависимости от основания. Для проверки, можно ли еще приклеивать плитки, рекомендуется произвести тест: прижать пальцы руки к нанесённому ранее раствору, если клей остаётся на пальцах, то можно ещё укладывать плитки. Если пальцы остаются чистыми, следует удалить старый слой клея нанести новый. После нанесения раствора следует положить прижать плитку к основанию предварительно установив крестики. После резиновым молотком немного постучать по плитке, что бы плитка плотно пристала. время на исправление расположения плитки составляет еще около 10 мин. после ее укладки. Полная прочность покрытия достигается по истечении 3 дней. Не нужно намачивать плитки перед приклеиванием.

Очистка рабочих инструментов.

Инструменты следует мыть чистой водой, непосредственно после употребления. Внимание: Продукт содержит цемент. При взаимодействии с водой возникает щелочная реакция поэтому необходимо защищать кожу глаза. Настоятельно рекомендуем при укладки плитки одевать перчатки, для того что бы кожа не контактировала с цементом.

После того как плитка уложена подсох клей, необходимо ее вымыть от пыли. После того как плитка вымыта, на ней остаются разводы. Вот здесь необходима старая ветошь. Ветошь очень хорошо вытирает плитку.

ремонт квартир - строим дом

Энергоэффективные дома

По статистике более 40% размера коммунальных платежей составляют счета за отопление и кондиционирование. В самом деле, эксперты утверждают, что с помощью инвестирования нескольких сот долларов в адекватное утепление вашего дома можно снизить затраты на отопление и кондиционирование на 30%.

Почему утепление так важно?
Правильно подобранная по типу и толщине теплоизоляция из экструдированного пенополистирола позволит создать непрерывный тепловой барьер, минимизирующий тепловые потери через стены, потолки и полы. В результате получится более комфортабельное жилье с уменьшенными расходами на отопление и кондиционирование.

Кроме того, контроль влаги приведет к увеличению срока службы строительных материалов и снижению риска возникновения плесени и грибка.

Столь же важно, как и выбор толщины утеплителя, корректно смонтировать его. Щели, пустоты, сдавленность материала, так же как и наличие влаги снижает эффективность утепления и дает возможность «некондиционному» воздуху проникать в ваш дом.

Что следует знать при покупке дома?
Если вы покупаете или строите новый дом, убедитесь, что его утепление осуществляется (или осуществлялось) в соответствии с нормами, принятыми для теплоизоляции в вашем регионе. Необходима информация о типе утеплителя, его толщине и теплопроводности для каждой части дома, которая утепляется.

Для того, чтобы сохранять цены на дома конкурентными, многие застройщики предлагают минимальные или недостаточные уровни теплоизоляции, хотя дополнительная изоляция была бы отличной инвестицией для покупателя. Соблюдение принятых норм и рекомендаций по утеплению обеспечит вам дом с высокими показателями по энергосбережению. Эти рекомендации описывают также методы, которые можно использовать при проектировании дома для компенсации теплопотерь через стальные стойки в стенах или через большое количество окон.

Следует проверить, строит ли подрядчик дома в соответствии со строительными нормами по утеплению. Почти всегда экономически выгодней устанавливать рекомендуемые уровни теплоизоляции во время начального строительства, чем устанавливать дополнительную теплоизоляцию позже.

В каких местах изолировать дом?
Для того, чтобы дом стал энергосберегающим, его следует правильно теплоизолировать от фундамента до крыши, включая следующие площади:
Мансарда (потолок и стены);
Наружные стены;
Полы над неотапливаемым гаражом;
Фундаменты и подвалы.

На рисунке показаны те части дома, которые следует теплоизолировать.



1. Неотделанные помещения мансарды: утепление между и поверх балок перекрытия, для того чтобы теплоизолировать помещения, находящиеся ниже (Адекватно изолированные мансарды, технические и кладовые помещения и другие замкнутые помещения должны хорошо вентилироваться, чтобы предотвратить образование излишней влаги):

1а - двери/люки в мансарду;

2. Отделанные помещения мансарды (с мансардными окнами или без них) следует изолировать:

2а - между стойками стен мансарды;

2б - между стойками и между стропилами кровли и внешних стен;

2в - потолки с холодным чердаком над ними;

2г - между балками перекрытия, чтобы снизить потоки воздуха.

3. Все наружные стены, включая:

3а - стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, кладовками, навесами и т.п.;

3б - стены отапливаемых подвалов, целиком (снаружи или изнутри);

3в – плита в грунте.

4. Полы над холодными помещениями: кладовыми, неотапливаемыми гаражами. Также теплоизолируются:

4а - часть пола в помещении, свисающем над внешней стеной;

4б - стены фундамента невентилируемого подполья (как альтернатива теплоизоляции пола);

4в – продление теплоизоляции в межэтажном перекрытии, чтобы снизить поток воздуха.

Ограждающая конструкция дома - первая и наиболее эффективная линия обороны в борьбе с потерями тепловой энергии. Благодаря способности ограждающих конструкций препятствовать прохождению через них тепла, в доме и в холодное, и в жаркое время года сохраняются комфортные тепловые условия.

Способность ограждающей конструкции оказывать сопротивление тепловому потоку, проходящему из помещения наружу, характеризуется сопротивлением теплопередаче R0

R0 = 1 / αв + Rк + 1 / αн,

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения (в большинстве случаев принимается равным 8,7 Вт/м2 °С)

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения (в большинстве случаев принимается равным 23 Вт/м2 °С)

Rк – термическое сопротивление конструкции, которое зависит от толщины материала (δ) и его теплопроводности (λ). Эта зависимость выражается соотношением:

Rк = δ / λ [м2*°С/Вт]

Здесь δ выражается в метрах, а λ - в Вт/(м °С)

Теплопроводность λ является характеристикой теплоизоляционного материала как такового, в то время как Rк характеризует теплоизоляционные свойства конструкции определенной толщины. Ограждающая конструкция, как правило, состоит из нескольких материалов различных толщин. В этом случае результирующее термическое сопротивление будет равно сумме термических сопротивлений отдельных слоев.

Требуемое сопротивлением теплопередаче R0 наружных ограждающих конструкций определяется из условий энергосбережения и в соответствии с требованиями СНиП II*-3-79 «Строительная теплотехника» в редакции 1998 года для различных регионов России в зависимости от их климатических условий. Например, приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен из условий энергосбережения для Москвы и Московской области составляет 3,2 м2*°С/Вт.

Итак, чем выше термическое сопротивление, тем выше теплоизоляционная ценность материала. Среди всех видов теплоизоляции наибольшим термическим сопротивлением (при одинаковой толщине) обладают плиты экструдированного полистирола XPS.

Например, чтобы удовлетворить требованиям энергосбережения в Москве и области толщина слоя теплоизоляции из плит XPS для кирпичного дома не превышает 80 мм.
Особенности проектирования
Некоторые новые дома строятся с использованием металлического каркаса вместо деревянного. При утеплении такого дома важно сознавать, что теплопотери через стальные стойки и балки значительно выше, чем через деревянные конструкции. Из-за этой разницы теплоизоляция, уложенная между стенными стойками или балками перекрытий, не будет такой эффективной, как в домах с деревянным каркасом. Если стеновые конструкции имеют металлический каркас, вам понадобится предусмотреть сплошное теплоизоляционное покрытие с внешней стороны металлического каркаса, между внешней обшивкой дома и металлическими элементами дома. Это позволит блокировать мостики холода.

Для этой цели лучше всего подойдет теплоизоляция из плит экструдированного пенополистирола, который прост в обращении, легко режется ножом до нужного размера, имеет отличное термическое сопротивление при малой толщине.

Инфильтрация воздуха
Большинство владельцев домов знают, что инфильтрация (протечка воздуха) происходит через небольшие щели в дверных и оконных рамах, через камины и дымоходы. Воздух поступает в жилище также из неотапливаемых частей здания – чердаков, подвалов и т.п. Воздух проникает через отверстия в стенах, полах и потолках, таких как трещины в местах сопряжения двух стен или стены и потолка. Эти протечки воздуха между жилыми и нежилыми частями здания обычно гораздо более значительны, чем это принято считать.

Поскольку многие из этих протечек воздуха связаны с движением теплого воздуха вверх, а холодного вниз, мансарда часто является наилучшим местом для их остановки. Важно остановить эти протечки до установки дополнительной теплоизоляции в мансарде.

О вентиляции
Адекватная вентиляция в вашем доме важна по двум причинам:
Кoнтроль влаги.

Вентиляция предотвратит возрастание уровня влаги во время отопительного сезона. Повышенный уровень влажности в помещении приведет к образованию конденсата на окнах и будет способствовать росту плесени и грибка. Кроме того, возможна скрытая конденсация внутри стен и подкровельном пространстве.
Предотвращение комнатного загрязнения воздуха.

Когда естественная вентиляция резко сокращается, как например, в современных энергосберегающих зданиях, может возникнуть необходимость в притоке свежего воздуха, т.к воздух в таких помещениях становится затхлым и загрязненным комнатными источниками загрязнения.

Мансарда
Правильно уложив теплоизоляцию и воздухонепроницаемые уплотнения в мансарде, можно значительно повысить энергоэффективность здания. Мансарда часто является одним из тех мест в доме, которые легче всего утеплить, особенно, если вы хотите установить дополнительную теплоизоляцию.

Мансарды проектируются для создания недорогих жилых помещений под стропилами кровли. К сожалению, из-за того что эти стены редко утепляются с наружной стороны, возникает дискомфорт и снижение эффективности теплоизоляции. Дискомфорт связан с неконтролируемыми протечками воздуха. Воздух, поступающий через кровельные свесы может вызвать тягу через мансардные двери, проходные отверстия, места примыкания стен и полов. Снижение эффективности теплоизоляции также связано с движением воздуха. Это может привести к образованию конденсата на стенах мансарды. Зимой холодный воздух может охладить внутреннюю стену мансарды до температуры образования конденсата, что приведет к росту плесени.

Важно предотвратить протечки воздуха через теплоизоляцию в стенах мансарды. Лучшее решение – использовать плиты экструдированного пенополистирола с наружной стороны низкой стены мансарды и проклеить все швы. Убедитесь, что торцы и швы хорошо загерметизированы и воздухонепроницаемы.

Подземные сооружения
Возможны четыре подхода к теплоизоляции стен подвала:
Теплоизоляция изнутри: Метод, который используется чаще других. Наиболее экономичный. Имеет наибольшие проблемы с влагой;
Теплоизоляция снаружи: наиболее привлекательное расположение, с точки зрения строительной физики. Характерны практические проблемы с мостиками холода;
Теплоизоляция посредине стены: самый дорогой и самый сложный в реализации способ. Меньше проблем с влагой;
Теплоизоляция с обеих сторон: имеет сходные проблемы с теплоизоляцией снаружи. Дополнительные затраты на устройство внутреннего слоя.

С точки зрения строительной физики, наиболее логичным размещением теплоизоляции является наружное. Слой теплоизоляции, размещенный с внешней стороны стены и снаружи относительно гидроизоляции, сохраняет стены подвала при постоянной (почти комнатной) температуре. Стены действуют как тепловой резервуар, сглаживая возможные колебания температуры в интерьере. При этом, теплоизоляция не препятствует естественной диффузии водяных паров из интерьера подземного сооружения наружу и исключает условия для возникновения конденсата на внутренней поверхности.

Еще одним преимуществом теплоизоляции снаружи является защита стен подземной части от прямого воздействия сил морозного пучения. Морозное пучение – увеличение в объеме водонасыщенного грунта при его промерзании. Это промерзание происходит вследствие замерзания влаги, находящейся в грунте и образования ледяных линз.

В случае утепления снаружи возникает задача механической защиты самой теплоизоляции в период строительства. Она успешно решается с одной стороны, выбором утеплителя с высокой прочностью на сжатие, с другой – с помощью современных профилированных мембран, которые в структуре фундаментной стены играют роль механической защиты и пристенного дренажного слоя. Другая проблема – образование мостиков холода через слой облицовочного кирпича. По некоторым оценкам, потери тепла в этом случае могут быть настолько значительными, что могут свести на нет эффективность теплоизоляционного слоя.

Эти факторы могут привести к поискам альтернативных подходов к теплоизоляции подземных сооружений, прежде всего к теплоизоляции с внутренней стороны стены. К сожалению, этот подход обладает существенным недостатком: в холодное время года наружные стены подземного сооружения находятся в зоне отрицательных температур. Теплоизоляция, уложенная изнутри и покрытая со стороны интерьера пароизоляционной пленкой, препятствует естественной диффузии влаги из интерьера и способствует образованию конденсата. Это обычно становится причиной возникновения плесени, неприятного запаха и проблем с коррозией.

Часто для теплоизоляции подземных сооружений изнутри используются волокнистые утеплители, которые чувствительны к влаге (минеральная вата, стекловолокно), которые не способны вынести даже небольшие протечки грунтовых вод. Это требует от строителей совершенства при устройстве гидроизоляции – трудновыполнимая задача! Отказ от пароизоляционной пленки со стороны интерьера также не решает проблемы: водяной пар будет мигрировать наружу, создавая условия для конденсации влаги на внутренней поверхности стены, образования плесени и других проблем.

Поскольку большинство утеплителей, используемых для утепления изнутри, воздухопроницаемы, они пропускают воздух из интерьера к наружным стенам. При утеплении изнутри конструкции стен подземных сооружений в зимнее время будут холодными (железобетон в прямом контакте с холодным грунтом). Соприкосновение теплого воздуха с холодной внешней стеной станет причиной образования конденсата между утеплителем и стеной.

Поэтому для теплоизоляции стен подземных сооружений следует применять материал с минимальным водопоглощением и паропроницаемостью, который бы предотвратил контакт интерьерного воздуха с холодными поверхностями подземного сооружения.

Чем выше паропроницаемость, тем интенсивней процесс высыхания внутренней поверхности стены и, следовательно, меньше риск накопления излишней влаги. Однако, в холодном российском климате и/или в зданиях с высокой относительной влажностью холодное время года верхняя часть стены подземного сооружения может стать настолько холодной, что паропроницаемая теплоизоляция позволит проникнуть в интерьер значительному количеству влаги снаружи.

В такой ситуации можно использовать полупроницаемые пароизоляционные пленки или дополнительно слой внешней теплоизоляции.

Во всех случаях между подошвой фундамента и вертикальной стеной следует уложить слой гидроизоляции с целью предотвращения подъема капиллярной влаги. Не следует монтировать пароизоляционный слой в интерьере, чтобы не затруднять высыхание стен.

Наиболее энергосберегающим вариантом теплоизоляции является комбинация экструдированного пенополистирола и слоя волокнистой теплоизоляции (минеральной ваты или стекловолокна), который укладывается по деревянному каркасу. При этом пароизоляционная пленка поверх волокнистой теплоизоляции не монтируется. Затем структура обшивается гипсокартоном и готовится к последующей отделке.

Теплоизоляционные плиты XPS выполнят свою работу, добавляя комфорта жильцам, снижая ежемесячные суммы коммунальных платежей за отопление, помогая бороться с проникновением влаги, а также инфильтрация воздуха в жилище. Кроме того, использование эффективной теплоизоляции из экструдированного пенополистирола помогает окружающей среде, снижая количество вредных выбросов, таких как двуокись углерода, окислов азота и серы, которые наблюдались бы в случае недостаточного утепления здания.

ремонт квартир - строим дом

Подготовка потолков и стен под окраску

Свежеоштукатуренные поверхности стен и потолков перед окраской нужно хорошо подготовить.
Для этого их необходимо очистить от пыли и устранить мелкие дефекты — бугорки и шероховатости.
Очищают поверхности металлической щеткой, а затем торцом деревянного бруска, пемзой или стеклянной шкуркой протирают всю поверхность.
Если в оштукатуренной поверхности имеются трещины, их разрезают (вырезают вдоль них канавки треугольной формы глубиной до 3 мм). Сколы и вздутия также разрезают и зачищают. Затем смачивают эти места водой, замазывают гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой и затирают теркой. После этого поверхность грунтуют.
Помимо того, что грунтовка является связующим слоем между поверхностью, подмазкой и краской, она закрывает поры и предотвращает впитывание краски в штукатурку.
Если стены и потолок окрашивать без грунтовки, окраска получится неровной, пятнами, а загрунтованные поверхности окрашиваются равномерным слоем.

Грунтовки можно изготовить самостоятельно.
Под различные краски готовятся разные грунтовки. Под клеевые краски готовят грунтовку квасцовую или купоросную.

Для приготовления квасцовой грунтовки нужно взять 200—300 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла. 200 г костного плиточного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 2 кг молотого просеянного мела и воду (добавляется до объема 10 л).
В 2—3 л горячей воды растворяют квасцы, отдельно готовят 10%-ный клеевой раствор (такой же, как для приготовления побелки или клеевой краски).
Этот раствор подогревают и растворяют в нем измельченное на терке хозяйственное мыло. Затем, продолжая непрерывно размешивать, вливают тонкой струйкой олифу.
Полученный раствор постепенно вливают в раствор квасцов, тщательно перемешивая. После этого добавляют воду, доводя содержимое до 10 л, и 1—2 кг мела.
Готовую грунтовку процеживают через сито.

Для приготовления купоросной грунтовки берут 150-300 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г костного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 3 кг просеянного молотого мела и воду.
В эмалированной посуде в 1 л воды растворяют медный купорос. Отдельно готовят 10%-ный клеевой раствор, в который вводят мыло и олифу, а затем смешивают его с раствором купороса.
После этого добавляют воду (до объема 10 л) и мел и протирают полученную грунтовку через мелкое сито.
Купоросную грунтовку нужно хранить в эмалированной или деревянной посуде.

Под клеевые казеиновые краски грунтовку делают из казеиновых красок.
На 1 кг краски берут 1,4 л воды и 30 г олифы. Применяется натуральная, комбинированная или глифталевая олифа.
Сухую краску разводят в 0,5 л теплой воды, размешивая до однородности, выдерживают раствор 1—2 часа и процеживают его через крупное сито.
Затем, непрерывно размешивая, постепенно вливают олифу, добавляют оставшуюся воду, перемешивают и процеживают через густое сито.

Грунтуют поверхность кистью.
Грунтовку набирают понемногу на кисть и наносят ее вертикальными полосами, несколько отстоящими друг от друга, а затем растушевывают в поперечном направлении.
Полосы каждого следующего слоя грунтовки должны быть направлены перпендикулярно полосам предыдущего слоя. Чтобы не были заметны следы от кисти, последнюю растушевку на вертикальных поверхностях выполняют вертикальными штрихами, а на потолке — по направлению света, падающего из окна.
Таким образом, направление движения кисти при первой грунтовке нужно выбирать с учетом направления последней растушевки.
Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта.

Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а окрашивают вдоль.

ремонт квартир - строим дом

Колодец, выбор места и строительство

Леон-Батист Альберти в "Десяти книгах о зодчестве", вышедших в 1485 г., описал приметы, по которым можно найти воду: "Колодец... дает воду только тогда, когда роющий его дойдет до уровня реки. В горном городе Этрурии, чтобы дойти до водной жилы, пришлось спуститься на двести футов (60 м). Воду обнаружили, когда достигли уровня ключей, сбегающих в других местах со склона горы. Если место от природы бугристое или такое, что под ним предполагается пустота, то его рассматривайте, как сосуд для воды. Где сильно действует солнце, иссушая своими лучами влагу, там воды мало или нет. Если она все же встречается на полях, она тяжела, густа и солона. Вода быстро возникает на северных склонах гор и там, где тень очень густа. Горы, которые долго покрыты снегом, изобилуют водой. При этом если на вершине ровная лужайка, то вода бывает почти всегда... Источники пробиваются там, где под ними и вокруг них почва цельная и плотная, а над ними или ровное место, или они покрыты рыхлой землей. Более плотная земля доставляет меньше воды и только наверху, а рыхлая обеспечивает больше воды, но только в глубину.

Если ноги легко уходят в землю и вместе с тем земля к ногам пристает, то это указание, что здесь есть вода. Существуют более прямые указания на присутствие воды. Это растения, любящие воду: ива, тростник, камыш, плющ... У земли, которая производит виноградные деревья с густой листвой, и на которой преимущественно водятся бузина, клевер и дикая слива, - почва хорошая и вода вкусная. Также изобилие лягушек, дождевых червей, комаров и мелких крылатых насекомых, летающих крупными стаями, указывает на присутствие воды.

Скопление вод следует искать там, где сходятся линии напластований. Наиболее подходящее для этого место то, где горные пласты, соприкасаясь друг с другом, образуют некое углубление. Установлено, что слои разнообразны в отношении впитывания и выделения влаги. Так красные скалы почти всегда содержат воду, однако часто обманчивы, ибо вода уходит по щелям. Всякий кремнистый камень..., который у подножия горы надтреснут и не ровен, легко источает воду. Мелкий песок дает обильную воду с плохим вкусом, в противоположность крупному песку. Обратное бывает с глиной: плотная - воды не дает, а приходящую извне не пропускает... Из горшечной глины вода источается тонкая, но более пресная, чем другие...

Рядом приемов находят залегание водной жилы... При ясном небе на рассвете ляг и подбородком обопрись о землю. Окинь взглядом окружающую местность, и там, где увидишь поднимающиеся и клубящиеся в воздухе пары, наподобие тех, которые в морозную зиму выдыхаются людьми, будет вода. Чтобы в этом увериться, вырой яму глубиной и шириной в четыре локтя (1,8 м). В нее положи при закате солнца кирпич, недавно вынутый из печи или кусок необработанной шерсти, или необожженный глиняный горшок, или гладкий медный сосуд, опрокинутый или смазанный маслом, закрой яму досками и засыпь землей. Если на другой день рано утром увидишь, что кирпич немного прибавил в весе, если шерсть намокла, если глиняный горшок размяк, если сосуд покрылся каплями... или если здесь земля задымится от разведенного огня..., то здесь - вода... Мне для поисков нравятся сроки года: в сухих местах - весна, в тенистых - осень".

Атмосферная вода проникает через водопроницаемые грунты на различную глубину, пока не достигнет водоупорного горизонта, состоящего из толстого слоя плотных жирных глинистых отложений. В зависимости от формы водоупорного горизонта вода накапливается в малом или большом объеме, образуя водоносный горизонт с примесью песка, земли, глины, гравия. Количество водоносных горизонтов в одном и том же месте зависит от строения земли или грунта. Водоносные горизонты находятся на разной глубине от поверхности земли и, чтобы достать из них воду, сооружают колодцы. Мы уже говорили, что в зависимости от глубины залегания в земле вода бывает: верховодка - залегает на глубине до 4 м; почвенная - залегает на глубине до 10 м; грунтовая - залегает на глубине до 40 м; артезианская - залегает на глубине более 40 метров.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА
Колодец - жизненно важное сооружение на участке, даже если участок имеет централизованную систему водоснабжения. От того, каким будет колодец - зависит от глубины водоносного слоя, он может быть шахтным или трубчатым. Колодцы строят подальше от дворовых туалетов, помойных ям, хозяйственных построек. Расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 30-50 метров. Пользоваться водой из любого типа колодца можно после проведенного органами санэпидемнадзора анализа на бактериальное и химическое загрязнение. Строят колодцы на наиболее высоком месте участка. Устройство колодцев начинают с отыскания воды под землей, заготовки материала, инструмента. Лучшее время для рытья колодцев - конец августа, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.

Виды колодцев.
Существует несколько видов колодцев, в частности: восходящие ключевые колодцы; нисходящие ключевые колодцы; шахтные колодцы (деревянные, бетонные, кирпичные, каменные); трубные колодцы; буровые или трубчатые колодцы.

Материалы для строительства колодцев.
В качестве материалов для устройства колодцев используются: глина; древесина (дуб, лиственница, сосна, вяз и ольха, береза, ель, верба, осина, липа); камень (бутовой, булыги, валуны), кирпич (красный), камень-плитняк, гравий, щебень, песок; бетон, железобетон; керамические сегменты; цемент; арматура (железная, стальная). Это далеко не полный перечень, так как при строительстве того или иного вида колодца требуется дополнительный материал.

Инструменты.
Учитывая, что строительство колодцев требует таких работ, как-то: разметочные, земляные, каменные, плотничьи и столярные работы, соответственно для их выполнения необходим и подходящий инструмент, как ручной, так и механизированный, в частности: ломы, кирки, скалопилы, лопаты, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, щупы, топоры, пилы, струги, долота, деревянные молоты, треноги, горизонтальный ворот или вертикальный ворот (кобестан), буровые ложки, змеевики, желонки.

Строительство восходящих ключевых колодцев.
Строительство восходящих ключевых колодцев предусматривает: выбор места, его расчистку, рытье котлована; оборудование котлована внутри деревянным срубом, банкой без дна, бетонным колодцем, камнем, кирпичом; заполнение пространства между грунтом и стенками сруба, бетонного колодца и т.д. мятой жирной глиной. Необходимые требования при строительстве восходящего ключевого колодца: уровень воды, который поднимает ключ, должен быть выше уровня созданного резервуара. В случае, если резервуар выше, то тогда в нем следует сделать сливное отверстие; резервуар в целях удобства и соблюдения гигиенических правил следует оборудовать лотком для стекания воды; во избежание загрязнения воды в колодце резервуар оборудуют сверху крышкой; для того, чтобы сверху в колодец не скапливалась атмосферная вода и не проникала в колодец, вокруг него делают отмостку, благодаря которой вода отводится от колодца; чтобы животные не пользовались водой из колодца, целесообразно вокруг него сделать ограждение.

Строительство нисходящих ключевых колодцев.
При строительстве нисходящих ключевых колодцев кроме выбора места, расчистки, строительства резервуара необходимо сделать в резервуаре и дно из дерева, бетона, кирпича или камня. Для того, чтобы вода была чистой в резервуаре делают: отстойник, в котором отстаивается вода; из отстойника вода переливается во вторую часть резервуара. Эти две части резервуара отделяются друг от друга перегородкой. Ее можно сделать из любого материала, но ставить нужно поперек движения воды. Во многих случаях резервуар даже не нужен. В водоносный слой вкапывают трубу, по которой вода выходит наружу.

Строительство шахтных колодцев.
Шахтные колодцы сооружают при небольшой глубине залегания водоносного слоя - до 20 м, используя обычные инструменты и подручные средства. В зависимости от материалов, применяемых для устройства ствола, шахтные колодцы могут быть: деревянные; бетонные; кирпичные; каменные.
Шахтные колодцы состоят из оголовка, ствола, водоприемной части, зумпфа. Оголовок - наземная часть, защищает колодец от пыли, снега, дождя; зимой оголовок предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху оголовка должна быть крышка. Ствол - шахта на всю глубину колодца. Чтобы стенки шахты не осыпались, их укрепляют деревянными стенками (срубом). Водоприемная часть - нижняя часть ствола, где собирается и хранится вода (глубина водоприемной части от 0,75 до 2-х метров). Выполняется из самого прочного материала. Зумпф - нижняя часть ствола. Предназначена для сбора необходимого количества воды при недостаточном ее поступлении в колодец.
Шахтные деревянные колодцы получили широкое распространение, потому что всегда имеется материал. Начинают строительство колодца со сборки сруба, затем делают разметку шахты и глиняного замка. Размер сруба шахтного колодца зависит от глубины колодца (если это бревна, то d = 12-18 см, пластины - толщина 10-15 см). Для нижней части сруба используют следующие породы древесины: дуб, вяз, ольха. Для надводной части используют древесину сосны. Срубы выполняют "в лапу" и "в угол". Во время сборки сруба проверяется отвесом вертикальность. Деревянный сруб состоит из отдельных венцов. Каждый венец нумеруется, число венцов зависит от глубины колодца, толщины бревен, брусков, ширины пластин. Нельзя конопатить трещины в венцах изоляционными материалами (они быстро загнивают и портят качество воды). Когда сруб собран, вынимают грунт на глубину 1,5-2 метра, опускают туда собранный сруб, устанавливают ворот или треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из утрамбованной мятой глины, шириной и глубиной до 1 метра. Шахту продолжают копать, равномерно выбирая со всех сторон грунт на толщину венца и, подводя бревна новых венцов, укрепляя их между собой временными скобами. Чтобы не было перекоса и разрыва стенок колодца, через 5-6 венцов укладывают закладные бревна на 20-25 см длиннее рядовых. Концы укладывают в стенки шахты. Если водоносный слой обильный, то трудно завести нижнюю подводную часть сруба. В таком случае в колодец опускают коробку, сбитую из толстых досок, и продолжают выемку грунта, и заглубляют коробку по возможности больше. На дно насыпают крупный песок, щебенку, мелкую гальку слоем 20-25 см, чтобы взмучивался ил при пользовании колодцем.
Колодцы из кирпича - толщина стенок кирпичных колодцев от 25 до 37 см, в зависимости от глубины колодца. Роют котлован под колодец, диаметром от 1 метра, дно выравнивают. Готовят 3 круглых рамы. Основная - нижняя, 2-е других - промежуточная и верхняя. Основная рама изготавливается из железобетона, по наружному диаметру она на 5 см больше промежуточных и имеет стальной нож по форме рамы, укрепленной с наружной стороны. Это самая прочная и тяжелая рама, толщиной до 10 см, шириной 25 см и больше.

Строительство трубчатых колодцев.
При залегании водоносных пород на глубине свыше 20 метров целесообразнее устраивать трубчатые колодцы путем бурения с последующим опусканием в пробуренную скважину стальных труб разного диаметра. Для сооружения трубчатых колодцев нужны трубы и специальный буровой инструмент. Строительство трубчатых колодцев требует меньших затрат времени и в 5-6 раз дешевле шахтных.

Инструменты для бурения: буровая ложка - для бурения скважин в устойчивых легких породах. Обычно пользуются ложками с лезвием и змеевиком; змеевик - применяют для бурения скважины в глинах и суглинках; долота - применяют для ударного бурения (могут быть плоские, зубильные, пирамидальные и др.); желонки - служат для извлечения из скважин пробуренной породы; штанги - к ним крепят инструмент для выполнения бурения (длина от 1,1-5,2 м); зубчатый башмак - для вращательного бурения твердых пород.

ремонт квартир - строим дом

Звукоизоляция помещений

Наш дом переполнен звуками. Это и журчание льющейся из крана воды, и шипение сковородки на плите, и скрип дверей, и шарканье тапочек, и многоголосие работающих бытовых приборов (холодильника, пылесоса, стиральной машины, музыкального центра, телевизора, систем кондиционирования и принудительной вентиляции), и многое другое. Свою ноту в общий хор вносят звуки с улицы и от соседей. Все это вместе образует так называемый бытовой шум. Говоря о нем, имеют в виду не отдельные звуки, каждый из которых характеризуется своими амплитудой и частотой, а целый их спектр в диапазоне частот, воспринимаемых нашим ухом.
В терминологии архитектурно-дизайнерских проектов прочно укоренилось понятие "акустика помещений". На практике оно подразумевает решение двух взаимосвязанных проблем: защиты помещения от звуков извне и обеспечения качественного распространения полезных звуков внутри него. Обе предполагают снижение энергии звуковых волн, но первая - при прохождении их сквозь преграду (это называется звукоизоляцией), а вторая - при отражении от преграды (звукопоглощение).

СПОСОБЫ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА
Избавить свой слух от нежелательных звуков можно двумя способами: снизив уровень шума источника или установив на пути акустических волн преграду. При выборе бытовых приборов желательно ориентироваться на те, у которых собственный шум при работе не превышает 40 дБА.
Уровень шума, проникающего извне, ограничивают уже на стадии строительства. Это достигается в результате соблюдения нормативных требований к звукоизоляции жилых помещений. "Шумящие" зоны (кухня, ванная комната, туалет) объединяют в отдельные блоки, граничащие с лестничными клетками или аналогичными блоками соседних квартир. Если же главные источники шума находятся за пределами жилья, а желанной тишины все равно нет, следует уделить особое внимание дополнительной звукоизоляции конструкций, ограждающих помещения сбоку, сверху и снизу. К ним чаще всего относятся:
- разделяющие стены и перегородки;
- полы и потолки, включая их стыки со стенами и перегородками;
- оконные блоки, межкомнатные и балконные двери;
- а также встраиваемое в стены и потолок оборудование и инженерные коммуникации, способствующие распространению шума.
Звукоизолирующая способность ограждающих конструкций, применяемых в строительстве, оценивается усредненными значениями индексов звукоизоляции Rw и Lnw. Для домов категории "А" (самой высокой) они должны составлять 54 и 55 дБ соответственно, для домов категории "Б" - 52 и 58 дБ и, наконец, для домов категории "В" - 50 и 60 дБ.

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
В качестве заполнителя чаще всего используют плиты из стекловолокна фирм ISOVER и PFLEIDERER, из минеральной ваты ROCKWOOL и PAROC, а также акустические материалы со слоистой или ячеистой структурой других фирм. Сами по себе эти изделия не спасают помещение от проникновения шума, но, включенные в состав перегородки, способны улучшить ее звукоизолирующую способность. Чем выше коэффициент звукопоглощения aw используемого материала, тем изолирующие свойства лучше.
Материал может быть либо натуральным - минерального происхождения (базальтовая вата, каолиновая вата, вспученный перлит, вспененное стекло, шамот) или растительного (целлюлозная вата, камышитовая плита, торфоизоляционная плита, мат из льняной пакли, пробковый лист), либо синтетическим газонаполненным пластиком (пенополиэстр, пенополиуретан, пенополиэтилен, пенополипропилен и др.). Наиболее долговечна минеральная вата из горных пород (чаще всего базальтовая). Среди ее дополнительных преимуществ менеджеры PAROC EXPORT называют гидрофобность, огнестойкость, паропроницаемость и экологическую безопасность. Зато стекловолокно, по утверждению специалистов фирмы "САН-ГОБЕН ИЗОВЕР", позволяет изготовить гораздо более легкие плиты, чем из минеральной ваты. Плесень и вредители в таких материалах не заводятся. Особенностью пенополистирола является низкая паропроницаемость (в 40-70 раз меньше, чем у минваты). В результате движение пара наружу осложняется, и при высокой влажности помещения требуется принудительное кондиционирование (для предотвращения отсыревания стен).
Один из примеров многослойных конструкций, монтируемых на существующую стену для дополнительной звукоизоляции, - достаточно легкие панели ЗИПС размером 500 × 1500 мм. В отдельных случаях с их помощью удается повысить индекс Rw межкомнатной перегородки на 8-13 дБ. Каждая панель состоит из чередующихся, различных по толщине слоев плотных гипсоволокнистых и мягких минераловолокнистых (стекловолокнистых) листов. Общая толщина конструкции составляет 70-130 мм. Специалисты фирмы "АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ" утверждают, что после монтажа панелей ЗИПС-Super на стену в один кирпич грохот соседской дискотеки, ранее сопоставимый по уровню шума с постоянно хлопающими дверями лифта, снизится до допустимых для жилья в дневное время 40 дБА.
Подбор звукопоглощающих материалов, расчет количества и толщины листов, а также величины воздушной полости лучше поручить специалисту. Лишь в этом случае эффективность звукоизоляции помещений будет максимальной при вложенных средствах.

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ШУМА СНИЗУ И СВЕРХУ
Звукоизоляция помещения снизу и сверху определяется межэтажным перекрытием. Однако для защиты от структурного шума его пришлось бы сделать слишком толстым и тяжелым. В качестве дополнительного звукоизолятора можно смонтировать подвесной или подшивной потолок ("Идеи вашего дома" N 5 за 2001 год, статья "Потолки для самых практичных"). А вот между нижней плитой и напольным покрытием (паркетом, линолеумом, ламинатом, ковролином) обычно стелют промежуточную эластичную подложку. Она заметно уменьшит шум ваших шагов, за что, кстати, сосед снизу должен быть вам благодарен.
Конечно, в этом случае не все однозначно. Так, индекс дополнительной звукоизоляции Rw акустических подвесных потолков не превышает 8 дБ, да и то без учета влияния структурного шума. Фирмы-производители вместо этого показателя приводят величину коэффициента звукоизоляции Dncw, которая имеет гораздо более высокое значение, но чаще всего не применима к жилым помещениям.
Гораздо эффективнее устройство звукоизолирующего пола. Он может монтироваться на лагах или на эластичном ("плавающем") основании. Ударный шум снижают с помощью подложки из различных материалов. Например, из полимерно-битумной мембраны Fonostop Duo (фирма INDEX), технической пробки толщиной до 8 мм от фирмы IPOCORC или листов "Регупол", выполненных из резиновой крошки и полиуретана ("РЕГУПЕКС"). Сверху делают бетонную стяжку толщиной 30-50 мм, а уже на нее настилают чистовое напольное покрытие. За счет малого модуля упругости материала подложки распространение ударного шума резко падает.
ТИГИ-KNAUF предлагает свой звукоизоляционный "пирог". Различные комбинации его слоев в сочетании с листом полистирола толщиной 20-30 мм позволяют изменить индекс Lnw на 20-30 дБ для вибраций с частотой 150-3000 Гц. В среднем "плавающий" пол способен уменьшить этот индекс на 8-33 дБ для наиболее распространенных в быту шумов с частотами от 150 до 3000 Гц.
Спасаясь от шума, вы можете столкнуться с множеством неожиданных проблем. Например, при настиле линолеума с войлочной основой непосредственно на железобетонную плиту толщиной 220 мм звукоизоляция снизу нередко даже ухудшается на 1-3 дБ. Виновники неприятности - резонансные явления. Профессиональные акустики учитывают такие "подводные камни". В многоэтажных зданиях для борьбы с ударным шумом всегда применяют прокладочный материал. С его помощью защищают стыки несущих элементов. Довольно эффективно, скажем, рулонное кремнеземное волокно Supersil толщиной 6 мм. По данным НИИСФ, оно позволяет снизить индекс Lnw на 27 дБ. Волокно универсально, поскольку отличается еще и хорошим звукопоглощением. В качестве прокладочного материала удобно использовать также синтетическую ленту "Регупол".
Подбирая все эти изделия по толщине, прочности и долговечности, необходимо быть особенно внимательным и осторожным. Дело в том, что эластичные прокладки снижают жесткость конструкции ограждения. Чтобы ваше жилище не приблизилось по прочности к карточному домику, лучше все же дополнительные мероприятия по изоляции ударного шума производить с помощью специалиста-акустика.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Окна, балконные и межкомнатные двери тоже способствуют проникновению в помещение шумов. Причем улучшение звукоизоляции в данном случае находится в противоречии с проблемой обеспечения притока свежего воздуха. А поскольку устройство централизованной принудительной приточной вентиляции в жилых зданиях - слишком дорогое удовольствие, специалисты фирмы "АЭРОМАТИКА XXI ВЕК" предлагают другое решение: установить в каждое окно (горизонтально или вертикально) специальный шумозащитный вентиляционный клапан. Это может быть, например, оконный проветриватель модели "Аэромат 80". Такой прибор берет на себя сразу обе функции: снижает уровень шума и обеспечивает вентиляцию. Причем поступление свежего воздуха можно регулировать с помощью специального рычажного механизма. Максимально достижимая величина притока воздуха определяет величину индекса Rw: при 15 м3/ч он составляет 40 дБ, при 26 м3/ч - 36 дБ и при 70 м3/ч - 21 дБ. Эти же функции может выполнять и приточный клапан Aeropac 60/90 фирмы SIEGENIA. Он монтируется в простенке рядом с окном и подает наружный воздух через ПВХ-короб, создавая уровень собственного шума не выше 37 дБА.
Очень полезно знать уровень шума в вашем районе. В зависимости от этого показателя специалисты фирмы "БАМО" рекомендуют устанавливать разные варианты оконных рам. Оптимальное сочетание толщины стекла, количества полотен и размера промежутков между ними позволяет создать необходимую звукоизоляцию и при этом сохранить достаточную воздухопроницаемость окна. Но, разумеется, уровень шума в помещении даже при самом совершенном окне будет днем и ночью различным.
Балконную дверь всегда рассматривают как ограждение с неоднородными звукоизоляционными свойствами по высоте. Звукоизоляцию нижней, филенчатой части обеспечивают по аналогии с межкомнатной перегородкой, а остекленной верхней - так же, как окна.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
1. Перегородки должны опираться только на плиты перекрытия или ригели, расположенные между балками, но ни в коем случае не на лаги или полы. Проследите, чтобы чистовой пол и лаги двух соседних помещений не соприкасались. Это исключит передачу вибраций, возникающих при ходьбе.
2. Стены из строительного материала с ячеистой открытой структурой (например, из пористого бетона) должны быть тщательно оштукатурены. Так вы предотвратите проникновение звуковой волны сквозь поры.
3. Облицовывать многослойные межкомнатные перегородки гипсокартонными листами в два слоя лучше со смещением швов одного слоя относительно другого.

4. При встраивании осветительного оборудования в стены и потолок не забудьте тщательно заделать остающиеся щели и зазоры. Они могут значительно снизить индекс звукоизоляции ограждающей конструкции.

ремонт квартир - строим дом

Как сделать бассейн

Итак, взвесив все "за" и "против", возьмемся за обустройство домашнего бассейна. Но прежде выясним, какой именно бассейн нам нужен.
Бассейны по конструкции можно разделить на три основных вида.

Стационарные - самые прочные и долговечные бассейны - как правило, с чашей из железобетона, установленной на фундамент в специально вырытый котлован. Могут быть разной глубины и размеров.

Сборно-разборные - бассейны для тех, кто склонен к переменам. Их можно установить на поверхности земли или врыть в землю. В первом случае монтаж и демонтаж занимает не более часа. Во втором - примерно день. Эти бассейны менее прочны, чем стационарные, так как их чаша сделана из ПВХ. Зато значительно дешевле. Размеры и форма - по заказу.

Спа - автономный портативный (от 1,5 до 2,5 м в длину и ширину и от 60 до 140 см в глубину) гидромассажный бассейн. Предназначен не для плавания, а для релаксации. Его не нужно строить, монтировать - Спа продается уже готовым к использованию.

Спа - гидромассажные бассейны. В переводе с английского языка spa - это минеральная вода, источник. Существует также лечебный минеральный источник Spa на одноименном курорте в Бельгии.
Обвязка - система трубопровода бассейна (залив и слив воды).
Закладная - внутренняя часть обслуживающей детали бассейна - скиммер, подсветка, противотока, гидромассаж.
Форсунка - внешняя часть закладной, располагающаяся на внутренней поверхности бассейна.
Скиммер - устройство стока поверхности воды, регулирует уровень воды в бассейне.
Противотока - устройство, создающее искусственное течение.

Стационарные бассейны

Такими бассейнами оборудованы плавательные комплексы, бани-сауны. Они считаются самыми прочными среди бассейнов. Состоит стационарный бассейн из бетонного фундамента и железобетонной чаши. Причем чаша выливается монолитом, а в стенках и донной части чаши для прочности проложена арматура (диаметр металлического прута - 12-13 мм). Внутренняя поверхность бассейна выложена гидроизоляционным покрытием (плиткой, мозаикой, пленкой ПВХ). Работа по установке такого бассейна - занятие кропотливое. Если соблюдать технологию, строительство затянется на 3 - 4 месяца. Зато прослужит бассейн лет 50 точно, а то и больше, и даже купание слона выдержит. Стационарные бассейны подходят скорее для общественного пользования (опять-таки из-за того, что выдержать такую махину способны не всякие дома, а только железобетонные стационары). За таким бассейном необходим постоянный уход, нужно примерно раз в месяц чистить его и следить за состоянием воды (об этом - см. ниже). А приблизительно раз в 5 лет желательно делать косметический ремонт (обновлять покрытие, например).

Зато, обустраивая именно такой бассейн, вы можете проявить дизайнерские способности. Хотите, чтобы чаша вашего бассейна была в виде цветка, звезды или ступенчатого многоугольника? Изложите эти мечты мастеру, он подскажет - можно или нет. В общем, стационарный бассейн подходит тем, кто ценит искусство, прочность и долговечность, кто терпелив и немного консервативен.

Установка стационарного бассейна

Первым делом нужно определить подходящее место для бассейна. Его следует выбирать в зависимости от близости грунтовых вод. Если уже на глубине 0,5-1 м появлялась вода, значит, зона - проблемная, и стационарный бассейн строить не рекомендуется. Но можно установить бассейн не в доме, а в так называемом "независимом от основного здания помещении" - проще говоря, в пристройке. Она может быть построена специально под бассейн, то есть с отдельной фундаментной площадкой.

Но есть еще вариант. Можно разобрать пол в выбранном помещении и сделать углубление в фундаменте дома. Но этот способ нежелателен, так как при "бурении ямы" в доме могут образоваться трещины. А если близко грунтовые воды, может размыть фундамент. Важно также, чтобы стены чаши не соприкасались со стенами дома: емкость даже маленького бассейна (2 х 3 х 1,5 м) - около 10 тонн. Вода будет давить на стены, они покроются трещинами, и дом "поплывет". Поэтому между стенами дома и собственно "телом" бассейна нужно оставить зазоры, заложив их прокладками (пенопласт) или засыпав песком.


Оригинальная технология строительства стационарного бассейна: чашу, сделанную из блоков, выстилают гидроизоляционным материалом.
В меньшем по размеру отсеке будет бассейн для сауны

Далее самый ответственный этап - изготовление бетонной монолитной чаши. Лучше, чтобы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу). Например, W-8 - такой бетон имеет менее пористую структуру, чем обычный W- 6, и не будет сильно впитывать воду. Важно, чтобы расположение всех закладных, отверстий для форсунок (замыкающих деталей на трубах и других устройствах, которые устанавливают на внутренней поверхности бассейнов) были продуманы заранее, тогда не придется бурить бетон еще для одной дырочки под светильник.

Бетон заливают в подготовленный котлован с фундаментом и арматурой - это стены и дно бассейна. Важно, чтобы чаша заливалась сразу, а не частями. Бассейн, сделанный из нескольких слоев, очень ненадежен. Перед застыванием бетона необходимо "выбить" из него воздушные пузырьки. Это делается с помощью специальных вибрирующих молоточков.

Сохнуть чаша должна месяц, лишь изредка ее нужно поливать водичкой, чтобы не было рассохшихся трещин. Поверхность должна получиться ровной, без заметных впадин и бугров.

Но можно поступить проще. Некоторые фирмы, по желанию заказчика, используют кессоны - металлические пластины - для формирования опалубки чаши: одна пластина примыкает непосредственно к грунту, вторая служит внутренней стенкой чаши. В пространство между двумя пластинами заливают бетон - для прочности конструкции. Этот способ, конечно, дешевле, но такая чаша будет со швами. Швы, правда, потом герметизируют и сваривают, но это определенный риск: проблемы с герметизацией могут обнаружиться в самый неподходящий момент. Специалисты утверждают, что лучше и надежнее монолитной бетонной чаши пока еще ничего не придумано.

Кроме того, важно соблюсти безопасное расстояние от помещения с бассейном до щитков электропроводки. Для пущей безопасности можно отделать стены помещения облицовочными материалами, не впитывающими влагу и не пропускающими сырость: плиткой, пленкой ПВХ или стеклянной мозаикой.

Покрытия стационарного бассейна


Этот стационарный бассейн, выложенный фарфоровой плиткой, прослужит не один десяток лет

Итак, чаша выровнена, теперь ее надо оштукатурить. Штукатурка не всегда хорошо сцепляется с поверхностью, со временем может отслоиться. Этого не произойдет, если использовать водостойкие ремонтные составы. Например, итальянские "Резисто Унификс", "Резисто Тиксо" или штукатурный раствор с латексными добавками "Колласил" и "Латифлекс", повышающими водостойкость и эластичность штукатурки.

Потом поверхность покрывают гидроизоляционным слоем - специальным материалом с водоотталкивающей способностью. Для внутренней поверхности бетонной чаши рекомендуется использовать обмазочный гидроизоляционный материал "Осмосил". Его наносят в два слоя на увлажненную бетонную или оштукатуренную поверхность кистью. Третий слой - специальный клей. Хорошими клеевыми составами для бассейнов считаются клеи с латексной добавкой "Супербонд", "Флекбонд", "Джениустронг", "Эластобонд". Эти клеи компании "Индекс" хорошо держат даже такой трудноклеящийся материал, как стекло.

Важно, чтобы расстояния между плитками были крупнее, чем при облицовке обычной стенки, а клей и затирочная паста - более пластичными. Дело тут вот в чем. Когда бассейн наполняется водой, стены прогибаются на несколько миллиметров под давлением водной массы. Если клей и затирка жесткие, а расстояние между плитками - маленькое, покрытие не выдержит нагрузки и покроется микротрещинами. Есть два типа затирки, удовлетворяющих названным требованиям: эпоксидный состав "Фугопокс" и затирка на цементной основе "Фугоколор" с добавкой "Фугосил". У современных затирочных материалов широкая цветовая палитра, поэтому можно выбрать оттенок под плитку или, наоборот, контрастный.

Плитку, мозаику, пленку ПВХ и специальные декоративные покрытия укладывают на поверхность окончательно высохшего бетона.

Специальная плитка для бассейнов: турецкая (слева) и испанская (справа)

Плитка. Существует специальная фарфоровая плитка для бассейнов. Например, продукция турецкой фирмы Sera Pool и итальянской Casetti. Цена - от 25 до 35$ за кв.м. Фарфоровая плитка - большей плотности (чем керамическая) и гораздо меньше впитывает влагу (кстати, коэффициент водопоглощения плитки для бассейнов должен быть не более 3%). Простая плитка - для ванных комнат, полов и стен - не подойдет: керамика с обычной эмалью имеет пористую структуру. То есть быстрее впитает воду и станет "рассадником" микроорганизмов и водорослей. Кроме того, фарфоровая плитка обладает высокой жаропрочностью, морозостойкостью, хорошей пластичностью (возможность изгиба - не менее 27 кв.мм, иначе плитка может треснуть при наполнении бассейна водой). Ее легче мыть - она не "впитывает" грязь.

В бассейне легко поскользнуться, поэтому нужно обратить внимание и на противоскользящую способность плитки. Покупать следует не глянцевую, а рифленую плитку с шероховатой поверхностью.

Стеклянная мозаика "бизацца" обладает всеми необходимыми свойствами для сопротивления водной стихии

Мозаика считается одним из самых надежных и износостойких материалов. Существует два вида мозаики: стеклянная и керамическая. Последняя по составу абсолютно схожа с плиткой, поэтому принципы и условия укладки их одинаковы (см. выше).

Мозаика, отлитая из стекла, считается лучшей - она прочнее керамической и совершенно не впитывает воду. Считается, что самую качественную мозаику производят компании "Бизацца" и "Джиаретта". Есть французские и турецкие фабрики, производящие мозаику, но специалисты считают, что ее качество похуже итальянской.

Цена одного квадратного метра мозаики "бизацца" - от 24 до 146$. Но такая мозаика того стоит. Во-первых, можно создать практически любой орнамент или даже картину. Во-вторых, размеры мозаики (от 1 х 1 до 5 х 5 кв.см) позволяют облицевать любые криволинейные поверхности и недоступные, например плитке, уголки. И в-третьих, мозаика - самый надежный и износостойкий, не пористый материал, обладающий всеми необходимыми свойствами для сопротивления водной стихии.

Теперь об укладке. Сначала, так же как и для плитки, бетонную поверхность штукатурят, покрывают гидроизоляционными материалами (такими же, как и под плитку). Потом наносится клей специальным зубчатым шпателем, причем важно, чтобы длина этих зубчиков была 0,35 см (для плитки применяется шпатель с более длинными зубцами). Работу облегчают так называемые "матрицы" - бумажные листы или сетки из стекловолокна размером 322 х 322 кв.мм, на которые приклеиваются мозаичные квадратики лицевой стороной. Затем листы, один за другим, прижимают мозаикой к поверхности с нанесенным клеем, а бумага остается на поверхности. Потом листы увлажняют, и они легко отклеиваются. Но предупреждаем: эту кропотливую работу может выполнить только специалист.

Пленка ПВХ для бассейнов легко чистится и не "цепляет" микроорганизмы

Пленка ПВХ - новое покрытие для бассейнов. Этот легкий материал - хороший гидроизолятор, дешевле керамической плитки и мозаики. Толщина - от 1 до 1,5 мм. Обычно состоит из четырех слоев. Между вторым и третьим слоем проложена ткань-сетка из полиэстерола или кевлара (очень прочного синтетического материала, из которого, кстати, шьют пуленепробиваемые жилеты). Пленка хорошо переносит воздействие ультрафиолетовых лучей и химикатов. Это покрытие не требует специального ухода, легко чистится, к нему не "цепляются" микроорганизмы. Верхний слой пленки - шершавый, на нем не поскользнешься.

Цена квадратного метра пленки - от 10 до 40$ без укладки. На нашем рынке пленку ПВХ предлагают компании "Маркопул", "Папилонс", "Аквалэнд", "Алькорплан", "Конрэйз".

Как ее укладывать? Поверхности стен должны быть тщательно отшлифованы, иначе пленка может протереться. При реконструкции старых бассейнов или бассейнов, отделанных плиткой, в которых возникли проблемы с гидроизоляцией, возможна укладка пленки непосредственно на плитку. Но, правда, надо быть уверенным, что плитка не отслоится.

Вариант облицовки внутренней части стационарных бассейнов с помощью материала Alkorplan
(одновременно он является и гидроизолятором)

Сначала закладывают так называемую крепежную полосу: металлическую ленту длиной 2 м, шириной 5-6 см, толщиной 2 мм. На нее с одной стороны наносится пластиковое покрытие, к нему приваривается пленка. Крепежная полоса прикрепляется к поверхности бассейна шурупами. Если дно бассейна имеет сложную форму (крутые уклоны, многоуровневую структуру), необходимо производить крепление и на дне, чтобы избежать подвижности донных листов пленки. Ведь она не приклеивается к поверхности, а просто обтягивает бассейн изнутри и плотно прижимается водой. Под пленкой прокладывают геотекстиль - нетканое полимерное полотно толщиной от 0,5 до 1 см, похожее на войлок. Оно предохраняет пленку от повреждения и конденсата. Края пленки сваривают горячим воздухом, потом для максимальной герметизации затирают жидким пластиком.

Укладка (работа, пленка, геотекстиль) обойдется в 45 - 50$ за квадратный метр.

Плюсы

прочность;
долговечность (минимальная гарантия 50 лет);
возможность создания своего дизайна формы бассейна, покрытия, оформления.

Минусы

строится вместе с домом;
ограничения в выборе места - необходимо отдельное помещение (или строение). Бассейн не должен касаться стен дома и строиться на фундаменте дома. В городских квартирах неприемлем;
необходимость время от времени проводить косметический ремонт;
нет возможности устанавливать дополнительные аппараты - подсветку, массажные форсунки и другие "аттракционы" (бетонная чаша бассейна выливается сразу с учетом всех отверстий для форсунок).

Вопрос: Можно ли покрыть чашу бассейна декоративной краской?

Ответ: Многие декоративные краски действительно водоустойчивые и достаточно пластичные. Но агрессивную среду и химические добавки, необходимые для очистки воды, даже очень прочное декоративное покрытие вряд ли выдержит.

Сборно-разборные бассейны

Сборно-разборный бассейн можно установить на поверхности, а можно углубить в грунт

Это фактически легкая каркасная конструкция из нержавеющей стали. Каркасы бывают двух видов: стержневой и листовой. Борт листового каркаса сплошной, из цельного металлического листа, стержневой имеет только верхний обруч, собранный из металлических прутьев. Каркасы установлены на стальных подпорках. Более прочным каркасом считается листовой. Чаши изготовлены из пленки ПВХ. Той самой, которой выстилают стационарные бассейны.

Такой бассейн можно легко перевезти в багажнике автомобиля и установить в любом месте без предварительной подготовки. Единственное условие - ровная площадка, на которой будет стоять бассейн. Конструкция собирается за один час без инструментов и просто наполняется водой. Причем его так же легко разобрать. Говорят, что такие бассейны - дитя американской военной технологии быстрого наведения понтонных мостов. Требования тут самые жесткие: надежность, портативность, быстрота сборки и разборки, возможность транспортировки. Был выбран соответствующий материал - винил, укрепленный кевларом. В общем, получилась довольно прочная конструкция.

Такой бассейн можно углубить в грунт или установить на поверхности. Можно ли его поставить в квартире? Увы, несмотря на прочность материала, порезать или проколоть его все-таки можно. На фирме рассказали случай, как новобрачные при полном свадебном параде окунулись в такой бассейн, и невеста каблуком прорезала ПВХ. Поэтому лучше уж не рисковать и установить такой бассейн на улице, а не в помещении.

Сборка конструкции каркасного бассейна

Листовой каркас должен монтировать мастер. Металлический лист, свернутый в рулон, разворачивают и придают ему нужный размер и форму - овальную или круглую. Прямоугольный бассейн составляется из нескольких листов, причем края листов свинчивают шурупами и герметизируют латексными материалами. На готовый борт бассейна "надевают" пластиковый мешок - чашу, в которой все швы спаяны высоковольтной электросваркой. Затем устанавливают оборудование: насос и фильтр.

Стержневой бассейн - это набор вертикальных и горизонтальных стоек с креплениями, пластиковый мешок-чаша и фильтровальная установка с насосом. Собирать можно и самому. Сначала нужно вставить вертикальные ребра бассейна в специальные рукава в мешке-чаше. Потом устанавливают горизонтальные стойки, закрепляя их с вертикальными с помощью пазов-креплений. Чаша растягивается. После этого устанавливают трубопровод с насосом и фильтром, ввинтив его в специальные отверстия в чаше. Гибкие соединения советуем обмотать тефлоновой изоляцией (на всякий случай). И все - можно заполнять водой.

Плюсы

легкость и быстрота сборки и разборки (можно уложиться в час);
простота транспортировки (в сложенном состоянии перевозится в багажнике);
портативность (бассейн можно разобрать и спрятать в кладовке);
легко моется, чистится любыми моющими средствами (кроме абразивных).

Минусы

пленку можно случайно порвать или прожечь;
не прилагается нагревательная установка, поэтому повысить температуру воды в домашних условиях практически невозможно.

Гидромассажные бассейны СПА

Спа - это особенный вид бассейнов - для водных "гурманов", обожающих понежиться в струях массажных гейзеров. Его не нужно строить, монтировать: покупайте - и пользуйтесь. Бассейны Спа - небольшого размера, скорее это очень большая ванна. Глубиной, как правило, меньше метра, но есть и более глубокие. Например, американская фирма "Кал Спас" (Cаl Spas) выпускает Спа в основном глубиной 1 и 1,3 м. Кроме нее, Спа производят также американские фирмы "Санданс Спас" (Sundance Spas) и "Хот Спринг" (Hot Spring).

Дно Спа адаптировано под удобные сиденья, причем тело само принимает положение "полулежа" или "сидя", в зависимости от того, какой вид массажа выбран. Над каждым сиденьем размещены специальные массажные форсунки с разным действием. Удобные сиденья расположены на разных уровнях, то есть и взрослые, и дети будут чувствовать себя комфортно. Существует разница между форсунками Спа и так называемой джакузи. В бассейнах выдержана специальная лечебная сила давления - две атмосферы, тогда как в обычных гидромассажных ваннах редко больше одной. Кроме того, в джакузи - обычная водопроводная вода, а в Спа она фильтруется до уровня питьевой.

Корпус бассейна сделан из акриловых смол по технологии, полностью исключающей опасность расслоения. Акриловой поверхности не страшны химикаты, жиры и бактерии, она стойкая к ультрафиолетовым и тепловым излучениям, не выцветает. Кроме того, она приятная на ощупь и не скользкая.

Вода в Спа фильтруется непрерывно. Весь объем воды проходит через фильтры, насос работает без шума и перебоев. В специальном резервуаре помещаются картриджные фильтры. В Спа есть трубка для серебрения воды и система очищения воды с помощью озоновой лампы. Вся аппаратура, "включающая" бассейн, спрятана в его корпусе. Встроенный компьютер с панелью управления постоянно поддерживает нужную температуру - 37 - 39°С (лечебное действие массажа снижается, если температура будет выше или ниже нормы).

Потребляемая мощность всех Спа - 3,5-5,5 кВт.

Плюсы

износоустойчивость и прочность;
компактность и портативность: не требует сборки;
легкость в уходе: моется любыми средствами;
жаропрочность и морозоустойчивость;
комфортность, оздоровительный эффект.

Минусы

высокая цена;
большой бассейн на 6 - 7 персон трудно внести через стандартный дверной проем.

Уход за водой

Наша водопроводная вода содержит много бактерий и вредных химических соединений. Поэтому перед тем как залить воду, необходимо пропустить ее через очистительную установку, чтобы обезжелезить и выровнять уровень кислотности. Если такого аппарата нет, вода, прошедшая через фильтр, должна отстояться несколько дней. Кроме того, нужно добавить очистительные компоненты. Кислотность воды в бассейне должна быть на 1,5 единицы выше уровня кислотности человеческой кожи - 5,5 рН. То есть кислотность воды должна быть в пределах 7,2 - 7,4 рH.

Всем хорошо знаком один из методов очистки воды - хлорирование. Именно этот реагент - сегодня главный компонент всей индустрии водоочистки. Пороговым значением, ниже которого присутствие хлора становится заметным и к которому следует стремиться, - 0,3 - 0,4 мг/л. Существует много препаратов на основе хлора. Они могут быть в виде порошка, в виде медленнорастворимых (хлорилонг, хлорфикстаб) или быстрорастворимых таблеток (хлориклар).

Однако одного хлора для борьбы с микроорганизмами и вредными бактериями недостаточно. Поэтому воду очищают и другим способом. Например, в обвязку монтируется трубка с ультрафиолетовой лампой. Ее излучение тоже убивает микробы. Можно использовать озоновое излучение, оно прекрасно борется с загрязненной водой. Озоновая лампа тоже вставляется в обвязку.

Существует также борьба с водорослями. Их легко можно распознать по скользким стенам бассейна и зеленоватому цвету воды. Борются с ними с помощью альгицидов. Препараты на их основе, например дизальгин, убивают сине-зеленые водоросли и предотвращают их размножение. Если же вода сохраняет настораживающую мутность - вполне возможно, что в бассейне много мельчайших частиц грязи, которые не смог "удержать" фильтр. В таких случаях в воду добавляют коагулянты, например, препарат динафлок.

Обратите внимание: препараты по уходу за водой следует использовать по отдельности. Никогда не смешивайте их, так как может произойти непредвиденная химическая реакция. Следить и ухаживать за водой нужно постоянно. Всыпайте необходимые реагенты раз в неделю. И помните, что если бассейн наполнен слишком горячей водой, "живность" размножается в геометрической прогрессии.

Оборудование для бассейнов

Обвязка. Как меняется вода в бассейне? Происходит это примерно так. Из одной трубы чистая вода набирается в резервуар, а через другую трубу - выливается в канализацию. На предполагаемом уровне поверхности воды есть дырочка, так называемый скиммер, который не дает воде перелиться через край и куда сливается вся грязь с поверхности.

Некоторые бассейны устроены по такой же схеме. Однако в целях экономии и для достижения максимальной чистоты воды за счет фильтрации бассейны в основном имеют замкнутую трубную систему. То есть вода, попадая в сливную форсунку или скиммер, по трубе идет прямо в фильтр (ее закачивает туда насос), а оттуда, очищенная, - по другой трубе обратно в бассейн. Эти трубы входа и выхода для удобства называют "обвязкой". Циркуляция воды по кругу происходит постоянно, если не отключать насос.

Фильтры. "Мотор" стационарного бассейна - фильтровальная установка с насосом. Это то, что делает обычный "прудик" именно бассейном. Так что экономить на этом не советуем, да и не получится. Вода, циркулируя по трубам, затягивается насосом в фильтр и выходит из него "помолодевшей", очищенной. И так происходит бесчисленное количество раз.

Обычно фирма, которая строит бассейн, предлагает все уже в комплекте. Но знания не помешают. Например, запомните: фильтры бывают картриджные и песчаные. В картриджных фильтрующим элементом являются мембраны из полипропилена, эти фильтры небольшие, занимают мало места, и их удобно "спрятать" где-нибудь рядом с бассейном. Чтобы не портили общий вид бассейна своим "машинным" видом.

В песчаных фильтрах воду очищает кварцевый прокаленный песок. Такие фильтры - очень тяжелые и большие. Песчаные фильтры обычно используются для больших бассейнов. Для малообъемных лучше приобрести картриджный.

Песчаный фильтр можно выбрать, подсчитав нужную производительность при очистке воды. Есть одно правило, которому подчиняются все стандарты: весь объем воды должен пройти через фильтр 2,5 раза за 10 часов. Производительность высчитывается по такой "формуле": объем умножаем на 2,5 и делим на 10 часов. Например, вы установили бассейн объемом 30 тонн (3 х 5 х 2 м). В результате получается 7,5 кубических метров в час. Эта цифра - и есть рекомендуемая производительность фильтра для вашего бассейна.

Рынок фильтровальных установок для бассейнов не так широк, как может показаться. Самыми популярными считаются немецкие фильтры "Динотек" и "Унипул". Цена на песчаные - от 420 до 2300 долларов. Картриджные фильтры - от 280-590 долларов.

Три системы трубопровода для бассейнов

1. Без обвязки, то есть без труб залива и слива. Бывают и стационарные (бетонные, намертво вкопанные в землю), и сборно-разборные. Вода заливается просто из шланга или, на худой конец, из ведра. Но купаться в них рекомендуется сразу после залива воды. Потом ваш прудик "зацветет" и станет убежищем для лягушек.

2. С обвязкой, с трубами залива из водопровода и слива в канализацию. Такие бассейны бывают только стационарные, потому что водопроводное устройство требует надежного укрепления. Принцип работы - как у обычной ванны. Объем среднего бассейна (4 х 6 х 1,5 м) равен 36 тонн. Надо сказать, это довольно неэкономично. Поэтому бассейны такого типа ушли в прошлое.

3. Бассейны с обвязкой, но без труб слива и залива. Вода, залитая однажды, циркулирует по кругу через очищающий фильтр с помощью насоса. По такому же принципу работают общественные бассейны, и вообще из-за удобства в эксплуатации они считаются самыми распространенными. Именно эти бассейны являются сейчас основными, они главенствуют на рынке, и именно на них высок спрос. Такие бассейны бывают сборно-разборными, стационарными и гидромассажными - Спа.

Как выбирать бассейн?

Первое. Если бассейн будет установлен в загородном доме, можно выбрать любой: стационарный, сборно-разборный или Спа. Если хотите "вписать" бассейн в городскую квартиру, то о стационарном сооружении (железобетонном, намертво встроенном) и речи быть не может - даже если вы живете на первом этаже и в о-очень большой квартире, перекрытия вряд ли выдержат (например, вес бассейна с водой размером 3 х 7 х 1,5 м, общей площадью 58 кв.м - 31 тонна!).

Второе. Нужно знать, как именно вы хотите его использовать. Если для плавания, понадобится большое помещение: нужен бассейн 6 - 8 метров в длину.
В городскую квартиру можно смело поставить Спа, единственный маленький вид бассейнов, который не надо собирать, а стоит просто втащить в дверь или в окно.

Третье. Важный вопрос, возникающий при выборе бассейна, - конечно, финансовый. Самый дорогой по стоимости материалов и работы - стационарный бассейн. Приблизительная цена среднего (3 х 6 х 1,5 м) бассейна - 5000$. Следует учесть, что цена может варьироваться в зависимости от покрытия (пленка или плитка) от 3500 до 8000$. А бассейн, облицованный, например, мозаикой "бизацца", обойдется минимум в 30000$. 2000$ - приблизительная стоимость чаши.

Дорогостоящие материалы штукатурки и гидроизоляцию не стоит заменять более дешевыми. Это может отразиться на качестве бассейна. Кроме того, лучше воспользоваться услугами мастеров-профессионалов. Сами знаете: скупой платит дважды.

Бассейн Спа тоже обойдется довольно дорого. Но зато не нужно заботиться о его строительстве. Наивысшая цена такого бассейна - 17000$, а самые простые стоят от 4000$.

Наиболее лояльный в ценовой политике - сборно-разборный бассейн. Стоимость его возрастет в случае, если будете углублять его в грунт. А если будет установлен на поверхности, вся конструкция обойдется (в зависимости от размеров и каркаса) от 700 до 5000$.

Сколько прослужит бассейн? Срок гарантии на стационарный бассейн - минимум 50 лет, на сборно-разборный - год (если его не разбирать), на Спа - более 15 лет.

Ну вот, пожалуй, и все. Итак, что же выбрать? Конечно, самый надежный и самый долговечный бассейн - стационарный. Но если дом уже построен или просто не хочется затевать "стройку века", но все-таки есть желание поплавать от души, приобретайте сборно-разборный бассейн. Такие бассейны комфортны, легки в обращении, но, увы, в помещение их не поставишь. А значит, поплавать можно будет только следующим летом. (Хотя купить советуем заранее, например, прямо сейчас!) Но не забывайте: лучше собрать его только один раз. Из-за слишком частой сборки-разборки стенки (стойки) деформируются, и после демонтажа восстановить их будет весьма сложно.

А если захочется иметь собственный (домашний) горячий гейзер, то к вашим услугам гидромассажные бассейны Спа - компактные и удобные "массажисты" для души и тела.

ремонт квартир - строим дом

Какой дом лучше: из кирпича или из дерева?

Строительство собственного дома влечет за собой массу хлопот и непростых решений, начиная от совершенно практических, таких как, например, затраты на строительство, до сугубо эстетических (например, в каком стиле построить коттедж, какой выбрать дизайн). Один из самых первых вопросов перед началом строительства – это из какого материала строить дом? При огромном многообразии материалов на рынке приоритетными остаютса два: дом деревянный и кирпичный (каменный) коттедж.

Кирпичные и каменные коттеджи обладают следующими преимуществами:

Дома из кирпича (бетонных материалов) обладают большой прочностью и долговечностью. Коттедж из кирпича прослужит намного дольше дома из дерева, при этом не потеряет внешних и эксплутационных качеств.

Каменные дома обладают повышенной, по сравнению с деревом, теплопроводностью. Чтобы обеспечить тепло и комфорт круглый год толщина стен должна быть достаточной.

Наиболее распространенным фактором, влияющим на выбор камня как материала для строительства коттеджей, является то, что каменные дома «не горят». Кирпич и бетон действительно являются материалами более высокого класса огнестойкости, чем дерево. При пожаре они, в основном, конструктивно сохраняются, но теряют часть своих прочностных свойств. Поэтому главное в данном вопросе – надежность отопительных и электрических сетей и их правильная эксплуатация.

Каменные строения потенциально обладают большими архитектурными возможностями, многообразием форм и выразительностью, позволяя воплощать в себе самые смелые дизайнерские фантазии. Вы можете построить любое сооружение — от авангардного круглого дома до сложнейшего классического готического собора. Еще одним преимуществом строительства коттеджей из камня является огромное количество вариантов отделки стен. Это могут быть различные облицовки — облицовочным кирпичом, плитками из природных или искусственных материалов; штукатурки — различного цвета и фактуры; лепные украшения и т.п.

Недостатки каменных домов.
Кирпичные дома достаточно дороги по сравнению с деревянными.

Кирпичные дома не подходят для временного проживания. Если дом из кирпича какое-то время стоит не отапливаемый, то по возвращении в него Вы чувствуете себя как в подвале – холодно и сыро. Чтобы хорошо прогреть кирпичный дом понадобится не один день, т.е. тепло станет как раз тогда, когда уже пора уезжать. Чтобы избежать этого, нужно или постоянно жить в таком доме, или поддерживать тепло в автоматическом режиме.

Преимущества и недостатки деревянных коттеджей.
Среди положительных характеристик деревянных загородных домов следует отметить:

Дома из дерева доступнее по цене, чем дома из кирпича.

Дерево - экологически благоприятный для проживания человека материал.

Атмосфера в доме, наполненном ароматом хвойных деревьев и леса, а также солнечные теплые тона деревянных стен не оставят никого равнодушными, позволят расслабиться и отдохнуть от «суматошного» города.

Дерево – это материал, отличающийся низкой теплопроводимостью. Стены деревянного коттеджа дольше держат тепло в доме зимой и прохладу – летом. Поэтому можно сделать меньшую, по сравнению с каменным домом, толщину стен и уменьшить расходы на строительство. А так как дерево имеет малый вес, то мы экономим и за счет сооружения менее массивного фундамента. Деревянный дом меньше «выстужается», его можно гораздо легче и быстрее прогреть. В деревянном доме нет такого, как в кирпичном ощущения сырости, т.к. дерево «дышит», т.е. позволяет влаге, находящейся в помещении выходить наружу.


Недостатки деревянных домов:

Деревянные дома считаются менее выразительными в архитектурном плане (хотя, если вспомнить русское деревянное зодчество, то в этом можно усомниться). В любом случае, архитектура деревянных домов — достаточно спокойная и сбалансированная – вызывает ощущение уверенности, жизненной устойчивости, обладает необыкновенно притягательной аурой уюта. Материалом для строительства стен дома может служить профилированный брус или оцилиндрованное бревно. Он имеет хорошо обработанную поверхность, которую можно покрывать различными красками или лаками. Такое покрытие приходится периодически возобновлять. Чтобы не тратить на это время и силы, «коробку» дома часто выполняют из обычного бруса или бревна.

После усадки дома, стены снаружи обшивают полимерной вагонкой — сайдингом, за которым ухаживать не нужно. Отделка сайдингом заметно меняет внешний облик коттеджа, делает его более современным.

Главным доводом против строительства домов и коттеджей из дерева является то, что дерево обладает низкой огнестойкостью. Но с другой стороны, горят дома как деревянные, так и кирпичные. В основном это происходит из-за неправильной установки и эксплуатации отопительных или электрических приборов. Поэтому, грамотно выполненный расчет электрических сетей и соблюдение конструктивных требований при установке печей и каминов, позволит Вам оградить себя и свой дом от пожара.

ремонт квартир - строим дом