Автозапчасти для иномарок в Киеве

пятница, 27 ноября 2009 г.

Украшаем ванную

Придать неповторимый шарм вашей ванной комнате может самодельное панно из ракушек и морских камешков.

Пушистый коврик, конечно же, очень приятен для ног, но очень недолговечен. Поэтому лучше бросить на пол в ванной прорезиненный коврик с дырочками. Они сейчас есть самых разных форм (в виде стопы, яблока, дельфинчика) и расцветок.

Если вы хотите по-настоящему покайфовать в ванне, положите под голову мягкий резиновый подголовник на присосках.

Сделать стиль ванной романтическим может интересное кашпо для цветов. Но если вы хотите поставить в кашпо горшок с живыми цветами, выберите влаголюбивый и не нуждающийся в дневном свете цветок.

Очень красиво, когда все аксессуары — шкафчики, полотенца, занавеска для ванны, стаканчики для зубных щеток — выдержаны в одной цветовой гамме или, наоборот, контрастны по цвету.

Положите на полочку с красивыми баночками кремов и шампуней несколько маленьких морских раковин, забавные по форме куски мыла. Приобретите специальную щетку для массажа на длинной ручке.

Уют ванной придадут пушистые полотенца разной величины. Полотенца необязательно должны быть одинаковыми по цвету.

И самый главный совет — фантазируйте. Сделайте оригинальную оборочку из ткани для зеркала (если стиль ванной будет выдержан в "натуральном", то красиво будет смотреться "рамочка" из мешковины).

Повесьте на стену засушенные морские звезды, банный березовый веник (его элементарно сделать самому), губки и специальные щетки, изготовленные из льна, щетины, хлопка.

Наклейте на шкафчик забавные картинки. Прикрепите вместо держателя для полотенец отшлифованную корягу.

Шёл, поскользнулся, упал...
Чтобы этого не произошло, не стоит класть на пол ту же плитку, что и на стены. В идеале на полу должен быть специальный кафель: нескользкий, в мелких пупырышках. Пожилым членам семьи бывает довольно трудно подняться из ванны без посторонней помощи. Привинтив к стене одну или две металлические ручки, вы значительно облегчите им задачу.

Между прочим, на Западе в ванных комнатах часто устанавливают звонок для того, чтобы можно было подать сигнал, если вам, скажем, стало дурно или заклинило замок. По этой же причине вместо традиционного шпингалета лучше иметь замок, который можно в случае необходимости отпереть снаружи ключом.

Во время еженедельной уборки в квартире руки не всегда доходят до ванной. Между тем это помещение требует гораздо более тщательной чистки: ведь теплая и влажная среда — идеальное место для бактерий, грибков, плесени.

Если эти малоприятные "соседи" уже поселились например, на потолке, не стоит пытаться просто закрасить темные разводы, это остановит рост колонии лишь на время. Чтобы избавиться от грибка раз и навсегда, потолок придется очистить от штукатурки и обработать специальными химическими препаратами и только потом делать косметический ремонт.

Чтобы не втягиваться в изнурительную борьбу с черными образованиями в углах или на стыках кафельных плиток, не нужно дожидаться появления врага, а просто предотвратите его нападение. Время от времени промывайте все стены ванной слабым раствором любого дезинфицирующего средства, а по углам не поленитесь пройтись щеточкой.

Разнообразные чистящие порошки для этой цели не годятся, поскольку сильно царапают и портят плитку. Абразивные вещества, входящие в состав этих порошков, не идут на пользу и эмали ванны — усердное трение ведет к ее механическому повреждению, эмаль становится шершавой, и в результате на такой поверхности скапливается все больше и больше грязи.

Лучше всего пользоваться жидкими очистителями. Нанесите средство при помощи щетки и дайте немного постоять, а затем смойте большим количеством воды. Зеркало можно чистить обыкновенной жидкостью для мытья окон (кстати, чистая поверхность стекла меньше запотевает).

Ванная комната должна быть хорошо проветриваема. Поэтому не следует из "эстетических" соображений закладывать кафелем вентиляционное отверстие под потолком и заделывать глухими панелями пространство под ванной. После продолжительных водных процедур оставляйте дверь открытой минут на 10.

Как мало нужно женщине для счастья!
Теплая вода, большая ванна, хлопья ароматной пены... Кто не почувствует себя в такой ванне древнегреческой богиней Афродитой, родившейся из пены морской?!

Но стоит поднять голову, и иллюзия исчезает: грозящая свалиться на голову штукатурка и вечно покрытые плесенью стены и пол... Поэтому давайте поразмышляем, как сделать нашу ванную приятной для взора, тела и души.

Очень многое в интерьере ванной комнаты зависит от ее габаритов. Если ванная очень маленькая, можно попробовать ее расширить за счет кухни или коридора. Но для этого придется ломать стену, и здесь нужен настоящий специалист, а то вы рискуете мыться на глазах мирно обедающих домочадцев.

Сделать ванную визуально больше можно, если на стены вместо некоторых квадратов кафельной плитки вставить того же размера, что и плиточки, зеркала. Зеркала прикрепляются тем же раствором, что и кафель. А вот крепить на потолок зеркальное полотно очень рискованно. Если же вам этого хочется, используйте зеркальную пленку.

Если внутри ванной есть розетка, сделайте для нее импровизированную шторочку, чтобы не было замыкания в случае попадания брызг.

У вас стандартная квартира со смежным санузлом? Можно между ванной и унитазом сделать перегородку: популярную сейчас стенку-гармошку или даже клеенчатую шторку под цвет кафеля. Если вы решили делать в ванной ремонт, вам будет полезно узнать, что в последние годы в оборудовании ванных комнат в моде натуральные материалы. Писк моды — деревянные стенные панели из мореного дуба и сантехника из мрамора. Вопрос только в том, что "мраморная" ванна вряд ли придется по душе вашему кошельку.

Самая распространенная отделка в ванных комнатах — кафельная плитка. В маленьких по размеру ванных не стоит использовать крупную плитку — на стыках ее придется обрезать, а это испортит узор. Плитку для ванной лучше выбрать однотонную, с разводами или очень мелким рисунком. Крупные рисунки в небольшом помещении угнетают.

Если вы решили установить модную сейчас цветную сантехнику, учтите, что она подходит только к нейтральным по цвету стенам — белым, голубым, песочным). Белая же сантехника сочетается практически с любой расцветкой стен.

Если вы экономите пространство, приобретите шкафчик с зеркальными дверцами. Таким образом у вас будет, где разместить "батарею" из зубных паст, шампуней, ватных дисков, лосьонов и кремов.

Что касается потолков, то самый дешевый и надежный способ — масляная краска. Как альтернатива — жидкие обои. Они удобны тем, что если вас залили соседи, следы "преступления" можно быстро убрать несколькими мазками.

ремонт квартир - строим дом

Заборы и ограждения

Деревянный забор
Это традиционный вид ограждения участков, один из самых дешевых и распространенных, несмотря на его относительную недолговечность. Различают следующие виды деревянных оград:
штакетник - забор из реек, прибитых к горизонтальным перекладинам;
плетень - изгородь из переплетенных молодых деревьев и побегов кустарников;
частокол - ряд кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу;
дощатый забор - ограда с пролетами из горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам;
ограда из деревянных панелей.
Забор лучше делать из деревьев хвойных пород (лиственница, кедр или сосна). Его следует обработать антисептическими составами и покрыть текстурными или лакокрасочными материалами. Вертикальные стойки изготавливают из металлического уголка, асбоцементных труб или деревянных бревен. Крепление горизонтальных секций к стойкам с помощью болтов даст возможность в случае необходимости быстро снять секции и затем легко установить обратно. Все деревянные детали обрабатывают антисептическими составами перед сборкой забора. Если это сделать после сборки, то места соприкосновения досок с поперечинами останутся необработанными, в них будет появляться плесень или древесная гниль.
Широко распространена конструкция забора из каменных, бетонных или кирпичных колонн оригинальной формы с деревянным заполнением, для которого используют деревья хвойных пород (сосна, ель и т. п.): такие пиломатериалы обходятся дешевле, на них лучше держится краска, хвойный забор прослужит достаточно долго - 15-20 лет.

Металлическая сетка
Забор из сетки недорогой, долговечнее деревянного, универсальный, его сравнительно просто установить собственными силами - за пару выходных можно полностью огородить участок размером в шесть соток. На современном рынке строительных материалов представлено большое разнообразие сетки-рабицы для заборов: в рулонах различной ширины и длины, с крупной и мелкой ячейкой, стальной, оцинкованной или с виниловым покрытием. Наиболее долговечна стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием: ее не надо красить каждый год, она не теряет своей декоративности, как виниловая (цветное виниловое покрытие выгорает на солнце и часто растрескивается от перепада температур, особенно зимой). Неоцинкованную рабицу (черную, с мелкими ячейками (10-15 мм), из тонкой проволоки (1 мм) по цене 20-30 руб. за 1 кв. м) категорически нельзя использовать для забора: ее не защитит от коррозии никакая краска, и уже года через три она проржавеет насквозь.
Угловые стойки и стойки для калитки и ворот обязательно укрепляют подкосами: наклонная стойка упирается в вертикальную угловую, которая несет максимальную нагрузку. До того как устанавливать стойки из металлического уголка, в них просверливают отверстия для крепежных болтов и горизонтальной опорной проволоки. Если изгородь 100-150 см, то достаточно двух тросов, а если выше - натягивают три прожилины: вверху, внизу и посередине. На угловых стойках проволоку крепят с помощью натяжных болтов, а на промежуточных пропускают через отверстие. С этим нехитрым приспособлением, похожим на карниз-струну, сетка никогда не провиснет и не будет топорщиться, как парус.
Закреплять сетку на опорах лучше всего металлическими полосками, которые пропускают через крайние ячейки и плотно приворачивают к стойкам болтами. Чтобы забор выглядел более солидно и красиво, в каждую секцию высаживают несколько вьющихся растений, столбы прикрывают декоративными накладками, а по краям сетки пускают деревянные рейки или доски. Стоимость ограды из оцинкованной рабицы в зависимости от размеров ячеек (35, 45, 55 мм) и толщины проволоки составляет примерно 70-100 руб. за 1 кв. м.

Камень и кирпич
Основное преимущество каменных ограждений в том, что они максимально надежны и неприступны. На верхней площадке забора иногда дополнительно натягивают колючую проволоку, делают подсветку, монтируют сигнализацию и систему видеонаблюдения, а также устанавливают небольшой металлический барьер с заостренными элементами, служащий одновременно украшением и заграждением. Ограды из каменных материалов достаточно долговечны, а придать им необходимую легкость можно с помощью арок и ниш для вазонов. В качестве природного камня для кладки используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Отлично смотрится каменная ограда из тесаного или бутового камня, декоративного бетона и кирпича.
При строительстве кирпичного забора желательно, чтобы толщина каменной кладки была не меньше 40 см, а опорные столбы располагались через каждые 6-8 м. Для стены из природного камня так же, как и для кирпичного или бетонного забора с блочными оградами, необходим основательный ленточный фундамент (траншею заполняют бетонным раствором). На фундаменте можно сэкономить, если прокопать между ямами под столбы канавку и заложить швеллер, который послужит основанием для кирпича, причем на прочности забора это никак не скажется. Использовать следует кирпич одного вида: ограды, выполненные из различных материалов и по различной технологии, имеют разную степень усадки, что обязательно приведет к образованию трещин.
Отделка кирпичной стены гранитом обойдется никак не меньше $30 за 1 кв. м, мрамором - еще дороже, к тому же этот камень недолговечен. Но зато при кладке под облицовку можно выбрать менее дорогие и качественные сорта кирпича, ведь он не будет контактировать с воздухом. Примерная стоимость кирпичного забора на участке в 10 соток (работа плюс материал) - $12 000-15 000 (цена зависит от качества кирпичей, высоты забора, удаленности дома от Москвы и т. д.).

Оборона из бетона
Практически самый простой и надежный способ защиты от незваных гостей - забор из стандартных железобетонных плит. Он долговечнее и прочнее кирпичной ограды, при этом бетонные конструкции на 10-15 % дешевле. Технология такова: сначала устанавливают основания в виде усеченной пирамиды - "стакана", в верхней части которого есть четырехгранное отверстие, куда вставляют опорный столб с направляющими пазами для железобетонных плит. Если поверхность плит гладкая, то ее можно облицевать под натуральный камень. Стоимость ограждения бетонным забором участка площадью 10 соток (условно 50х20 м) - минимум $4000 (включая стоимость установки).
Другой распространенный строительный материал для оград - блоки различных размеров, цветов и форм. Некоторые из них стилизованы под природный камень (шершавая поверхность и неправильная форма), а керамические блоки напоминают крупный кирпич. Стеклоблоки незаменимы там, где необходим свободный обзор (например, стенки внутреннего дворика). Заборы из поликерамических и стеклофибробетонных плит, имитирующих фактуру природного камня или дерева, выглядят очень солидно, если опорные столбы сделаны из кирпича. Эти материалы не подвержены капризам погоды, а по прочности не уступают кирпичной кладке. Ограждение можно заказать одностороннее (снаружи - рисунок, внутри - ровная стена) и двустороннее. Из таких плит очень легко собрать ограду: с помощью крана их опускают в пазы столбов и закрепляют обычным раствором. Успех новому материалу принесли невысокая цена (примерно 500 руб. за 1 кв. м), разнообразие фактуры (гранит, мрамор, дикий камень, колотая грань, кирпичная кладка, деревянная доска и т. д.) и широчайшая цветовая палитра.

Комбинированные ограды
Комбинированными называют ограды из нескольких строительных материалов (дерево и камень, дерево и кирпич, кирпич и чугунное литье, дерево и бетонные блоки). Они состоят из пролетов, опорных столбов и ворот (калитки). Из прочных материалов, например из камня или кирпича, делают опорные столбы, а пролеты заполняют деревянными панелями или чугунными решетками, выкованными или изготовленными методом художественного литья. Решетки могут быть любой высоты, но они должны гармонично сочетаться с остальными материалами и ландшафтом. Очень красиво смотрятся решетки со столбами и стенами из натурального камня. Комбинированные заборы устанавливают почти так же, как кирпичные: тот же фундамент (правда, его делают не по всей длине, а только под опорные столбы), те же опорные столбы из металла или железобетона, та же кирпичная обкладка столбов. Прочность забора увеличится, если пролеты установить на кирпичный или каменный цоколь (30-50 см). Лучше всего участок огораживать так: с внешней стороны установить высокие кирпичные стены, с парадной - кованую ограду на невысоком каменном фундаменте, а между соседями - ажурную сетку.
Художественный столб из бетона обойдется в $45, столб для ворот такого же дизайна - вдвое дороже, цокольная панель - $42, секция деревянного заполнения 1,85x2,85 м будет стоить от $50 до $120, а одна секция декоративной металлической решетки тех же размеров - $72-130.

Деревянный комбинированный забор в 140 пог. м на кирпичных столбах обойдется заказчику в $8000-8500, а на таких же столбах, но с металлическим (кованым) заполнением - в $9500-9800. Для устройства ограды на бетонных столбах (вариантов дизайна множество) с заполнением из дерева потребуется $7000.

ремонт квартир - строим дом

понедельник, 12 октября 2009 г.

В каком порядке проводить работы по отделке и ремонту квартиры

Начинать нужно с работ самых «грязных».

Это такие работы по ремонту и отделке квартиры, как: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или использовать раствор.

Первым делом следует делать ванную комнату и туалет. Устанавливать, заменять или переделывать сантехнику. Но кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Так как даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой и плитка будет испорчена.

Балкон и лоджию можно делать в самую последнюю очередь, потому что там можно хранить остатки материалов, установить верстак и тиски.

Если у вас нет возможности во время проведения ремонта пожить в другой квартире, начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

Общий порядок остальных работ по отделке и ремонту квартиры
Начать можно с проводки, розеток и тому подобной электрики. Прежде надо определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и к щитку не подключать.

На кухне установите розетки с запасом, если придется подключать несколько приборов: телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ печку, холодильник, газовую плиту, вытяжку, стиральную машину. Помните, что большинство современной кухонной аппаратуры требует евророзеток (под трехжильный провод), и обязательно учтите будущую нагрузку на электросеть.

Такой вещью, как пылесос, пользоваться будет гораздо удобнее, если в каждом помещении, включая коридор, найдутся свободные розетки. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, а также не забыть про антенный кабель, идущий из квартиры.

В ходе всех этих работ подведите только провода, а сами розетки не устанавливайте. Это делается после выравнивания стен.

Если в ходе работ придется применять сварку, то делайте это сразу после того, как закончите с электрикой. На данном этапе вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.

После электрики и сварочных работ можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки стеновых панелей желательно проткнуть отверткой и простучать — на предмет наличия пустот. Если таковые найдутся, обязательно их заделайте. Это и улучшит звукоизоляцию, и сохранит тепло в доме.

Наиболее тщательно следует выровнять угол пола и стен. От этого в дальнейшем будет зависеть прилегание плинтуса, иначе без щелей не обойтись. После выравнивания стен можно заняться установкой розеток и выключателей.

Дальше на очереди замена дверей, подоконников и окон. После выравнивания стен и полов двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.

Потом шпаклевка и побелка потолка.

Далее настилка полов, циклевка и покрытие лаком.

Теперь обои. При оклейке обоями отключайте электричество в щитке — ведь придется снимать с розеток и выключателей крышки. Чтобы быть уверенным, что в розетке нет напряжения, включите в нее что-нибудь. Вырезайте обои под розетки и выключатели, а затем прикручивайте крышки и включайте электричество.

ремонт квартир - строим дом

Советы по укладке керамической плитки

Раствор и инструменты.

Для укладки керамических стеновых плиток используются универсальные клей Ветонин, Атлас, Плитонит или их аналог.

Из инструментов понадобится: электродрель с мешалкой, стальная зубчатая тёрка, уровень, крестики, резиновый молоток, ветошь.

Подготовка поверхности для укладки плитки.

Перед началом работы необходимо подготовить поверхность на которую собираетесь укладывать керамическую плитку. Основание должно быть соответственно крепким и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляной и эмульсионной краски. Большие неровности основания рекомендуется корректировать, употребляя выравнивающие растворы. В случае укладки керамических плиток стеновых на костровых или древесных пропитанных плитах или непосредственно на поверхности старых керамических плиток рекомендуется применять клеевой раствор с повышенной эластичностью и клейкостью.

Подготовка плиточного клея.
Клей приготавливается путем высыпания сухой растворной смеси в воду и размешиванием вручную или механически. Клей пригоден к употреблению через 5 мин. и после повторного размешивания свои свойства сохраняет на протяжении 6 - 8 часов. После прохождения этого времени клей не пригоден для установки керамической плитки.

В среднем расходуется 1.5 кг клея на 1 м кв и 1 мм толщины слоя раствора. На практике расход зависит от свойств основания, степени его ровности, типа применяемых керамических плиток и индивидуальных умений. Внимание: Максимальная толщина слоя 5 мм. Если толщина клея больше, очень сложно ставить керамическую плитку в том плане что она может ложиться не очень горезонтально.

Приклеивание плиток.

На подготовленное, основание следует нанести клеевой раствор при помощи зубчатой терки, по мере возможности в одном направлении. Не рекомендуется раствор сразу наносить на слишком большую поверхность, так как он сохраняет свои клеющие свойства в течении 10 - 30 мин., в зависимости от основания. Для проверки, можно ли еще приклеивать плитки, рекомендуется произвести тест: прижать пальцы руки к нанесённому ранее раствору, если клей остаётся на пальцах, то можно ещё укладывать плитки. Если пальцы остаются чистыми, следует удалить старый слой клея нанести новый. После нанесения раствора следует положить прижать плитку к основанию предварительно установив крестики. После резиновым молотком немного постучать по плитке, что бы плитка плотно пристала. время на исправление расположения плитки составляет еще около 10 мин. после ее укладки. Полная прочность покрытия достигается по истечении 3 дней. Не нужно намачивать плитки перед приклеиванием.

Очистка рабочих инструментов.

Инструменты следует мыть чистой водой, непосредственно после употребления. Внимание: Продукт содержит цемент. При взаимодействии с водой возникает щелочная реакция поэтому необходимо защищать кожу глаза. Настоятельно рекомендуем при укладки плитки одевать перчатки, для того что бы кожа не контактировала с цементом.

После того как плитка уложена подсох клей, необходимо ее вымыть от пыли. После того как плитка вымыта, на ней остаются разводы. Вот здесь необходима старая ветошь. Ветошь очень хорошо вытирает плитку.

ремонт квартир - строим дом

Энергоэффективные дома

По статистике более 40% размера коммунальных платежей составляют счета за отопление и кондиционирование. В самом деле, эксперты утверждают, что с помощью инвестирования нескольких сот долларов в адекватное утепление вашего дома можно снизить затраты на отопление и кондиционирование на 30%.

Почему утепление так важно?
Правильно подобранная по типу и толщине теплоизоляция из экструдированного пенополистирола позволит создать непрерывный тепловой барьер, минимизирующий тепловые потери через стены, потолки и полы. В результате получится более комфортабельное жилье с уменьшенными расходами на отопление и кондиционирование.

Кроме того, контроль влаги приведет к увеличению срока службы строительных материалов и снижению риска возникновения плесени и грибка.

Столь же важно, как и выбор толщины утеплителя, корректно смонтировать его. Щели, пустоты, сдавленность материала, так же как и наличие влаги снижает эффективность утепления и дает возможность «некондиционному» воздуху проникать в ваш дом.

Что следует знать при покупке дома?
Если вы покупаете или строите новый дом, убедитесь, что его утепление осуществляется (или осуществлялось) в соответствии с нормами, принятыми для теплоизоляции в вашем регионе. Необходима информация о типе утеплителя, его толщине и теплопроводности для каждой части дома, которая утепляется.

Для того, чтобы сохранять цены на дома конкурентными, многие застройщики предлагают минимальные или недостаточные уровни теплоизоляции, хотя дополнительная изоляция была бы отличной инвестицией для покупателя. Соблюдение принятых норм и рекомендаций по утеплению обеспечит вам дом с высокими показателями по энергосбережению. Эти рекомендации описывают также методы, которые можно использовать при проектировании дома для компенсации теплопотерь через стальные стойки в стенах или через большое количество окон.

Следует проверить, строит ли подрядчик дома в соответствии со строительными нормами по утеплению. Почти всегда экономически выгодней устанавливать рекомендуемые уровни теплоизоляции во время начального строительства, чем устанавливать дополнительную теплоизоляцию позже.

В каких местах изолировать дом?
Для того, чтобы дом стал энергосберегающим, его следует правильно теплоизолировать от фундамента до крыши, включая следующие площади:
Мансарда (потолок и стены);
Наружные стены;
Полы над неотапливаемым гаражом;
Фундаменты и подвалы.

На рисунке показаны те части дома, которые следует теплоизолировать.



1. Неотделанные помещения мансарды: утепление между и поверх балок перекрытия, для того чтобы теплоизолировать помещения, находящиеся ниже (Адекватно изолированные мансарды, технические и кладовые помещения и другие замкнутые помещения должны хорошо вентилироваться, чтобы предотвратить образование излишней влаги):

1а - двери/люки в мансарду;

2. Отделанные помещения мансарды (с мансардными окнами или без них) следует изолировать:

2а - между стойками стен мансарды;

2б - между стойками и между стропилами кровли и внешних стен;

2в - потолки с холодным чердаком над ними;

2г - между балками перекрытия, чтобы снизить потоки воздуха.

3. Все наружные стены, включая:

3а - стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, кладовками, навесами и т.п.;

3б - стены отапливаемых подвалов, целиком (снаружи или изнутри);

3в – плита в грунте.

4. Полы над холодными помещениями: кладовыми, неотапливаемыми гаражами. Также теплоизолируются:

4а - часть пола в помещении, свисающем над внешней стеной;

4б - стены фундамента невентилируемого подполья (как альтернатива теплоизоляции пола);

4в – продление теплоизоляции в межэтажном перекрытии, чтобы снизить поток воздуха.

Ограждающая конструкция дома - первая и наиболее эффективная линия обороны в борьбе с потерями тепловой энергии. Благодаря способности ограждающих конструкций препятствовать прохождению через них тепла, в доме и в холодное, и в жаркое время года сохраняются комфортные тепловые условия.

Способность ограждающей конструкции оказывать сопротивление тепловому потоку, проходящему из помещения наружу, характеризуется сопротивлением теплопередаче R0

R0 = 1 / αв + Rк + 1 / αн,

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения (в большинстве случаев принимается равным 8,7 Вт/м2 °С)

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения (в большинстве случаев принимается равным 23 Вт/м2 °С)

Rк – термическое сопротивление конструкции, которое зависит от толщины материала (δ) и его теплопроводности (λ). Эта зависимость выражается соотношением:

Rк = δ / λ [м2*°С/Вт]

Здесь δ выражается в метрах, а λ - в Вт/(м °С)

Теплопроводность λ является характеристикой теплоизоляционного материала как такового, в то время как Rк характеризует теплоизоляционные свойства конструкции определенной толщины. Ограждающая конструкция, как правило, состоит из нескольких материалов различных толщин. В этом случае результирующее термическое сопротивление будет равно сумме термических сопротивлений отдельных слоев.

Требуемое сопротивлением теплопередаче R0 наружных ограждающих конструкций определяется из условий энергосбережения и в соответствии с требованиями СНиП II*-3-79 «Строительная теплотехника» в редакции 1998 года для различных регионов России в зависимости от их климатических условий. Например, приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен из условий энергосбережения для Москвы и Московской области составляет 3,2 м2*°С/Вт.

Итак, чем выше термическое сопротивление, тем выше теплоизоляционная ценность материала. Среди всех видов теплоизоляции наибольшим термическим сопротивлением (при одинаковой толщине) обладают плиты экструдированного полистирола XPS.

Например, чтобы удовлетворить требованиям энергосбережения в Москве и области толщина слоя теплоизоляции из плит XPS для кирпичного дома не превышает 80 мм.
Особенности проектирования
Некоторые новые дома строятся с использованием металлического каркаса вместо деревянного. При утеплении такого дома важно сознавать, что теплопотери через стальные стойки и балки значительно выше, чем через деревянные конструкции. Из-за этой разницы теплоизоляция, уложенная между стенными стойками или балками перекрытий, не будет такой эффективной, как в домах с деревянным каркасом. Если стеновые конструкции имеют металлический каркас, вам понадобится предусмотреть сплошное теплоизоляционное покрытие с внешней стороны металлического каркаса, между внешней обшивкой дома и металлическими элементами дома. Это позволит блокировать мостики холода.

Для этой цели лучше всего подойдет теплоизоляция из плит экструдированного пенополистирола, который прост в обращении, легко режется ножом до нужного размера, имеет отличное термическое сопротивление при малой толщине.

Инфильтрация воздуха
Большинство владельцев домов знают, что инфильтрация (протечка воздуха) происходит через небольшие щели в дверных и оконных рамах, через камины и дымоходы. Воздух поступает в жилище также из неотапливаемых частей здания – чердаков, подвалов и т.п. Воздух проникает через отверстия в стенах, полах и потолках, таких как трещины в местах сопряжения двух стен или стены и потолка. Эти протечки воздуха между жилыми и нежилыми частями здания обычно гораздо более значительны, чем это принято считать.

Поскольку многие из этих протечек воздуха связаны с движением теплого воздуха вверх, а холодного вниз, мансарда часто является наилучшим местом для их остановки. Важно остановить эти протечки до установки дополнительной теплоизоляции в мансарде.

О вентиляции
Адекватная вентиляция в вашем доме важна по двум причинам:
Кoнтроль влаги.

Вентиляция предотвратит возрастание уровня влаги во время отопительного сезона. Повышенный уровень влажности в помещении приведет к образованию конденсата на окнах и будет способствовать росту плесени и грибка. Кроме того, возможна скрытая конденсация внутри стен и подкровельном пространстве.
Предотвращение комнатного загрязнения воздуха.

Когда естественная вентиляция резко сокращается, как например, в современных энергосберегающих зданиях, может возникнуть необходимость в притоке свежего воздуха, т.к воздух в таких помещениях становится затхлым и загрязненным комнатными источниками загрязнения.

Мансарда
Правильно уложив теплоизоляцию и воздухонепроницаемые уплотнения в мансарде, можно значительно повысить энергоэффективность здания. Мансарда часто является одним из тех мест в доме, которые легче всего утеплить, особенно, если вы хотите установить дополнительную теплоизоляцию.

Мансарды проектируются для создания недорогих жилых помещений под стропилами кровли. К сожалению, из-за того что эти стены редко утепляются с наружной стороны, возникает дискомфорт и снижение эффективности теплоизоляции. Дискомфорт связан с неконтролируемыми протечками воздуха. Воздух, поступающий через кровельные свесы может вызвать тягу через мансардные двери, проходные отверстия, места примыкания стен и полов. Снижение эффективности теплоизоляции также связано с движением воздуха. Это может привести к образованию конденсата на стенах мансарды. Зимой холодный воздух может охладить внутреннюю стену мансарды до температуры образования конденсата, что приведет к росту плесени.

Важно предотвратить протечки воздуха через теплоизоляцию в стенах мансарды. Лучшее решение – использовать плиты экструдированного пенополистирола с наружной стороны низкой стены мансарды и проклеить все швы. Убедитесь, что торцы и швы хорошо загерметизированы и воздухонепроницаемы.

Подземные сооружения
Возможны четыре подхода к теплоизоляции стен подвала:
Теплоизоляция изнутри: Метод, который используется чаще других. Наиболее экономичный. Имеет наибольшие проблемы с влагой;
Теплоизоляция снаружи: наиболее привлекательное расположение, с точки зрения строительной физики. Характерны практические проблемы с мостиками холода;
Теплоизоляция посредине стены: самый дорогой и самый сложный в реализации способ. Меньше проблем с влагой;
Теплоизоляция с обеих сторон: имеет сходные проблемы с теплоизоляцией снаружи. Дополнительные затраты на устройство внутреннего слоя.

С точки зрения строительной физики, наиболее логичным размещением теплоизоляции является наружное. Слой теплоизоляции, размещенный с внешней стороны стены и снаружи относительно гидроизоляции, сохраняет стены подвала при постоянной (почти комнатной) температуре. Стены действуют как тепловой резервуар, сглаживая возможные колебания температуры в интерьере. При этом, теплоизоляция не препятствует естественной диффузии водяных паров из интерьера подземного сооружения наружу и исключает условия для возникновения конденсата на внутренней поверхности.

Еще одним преимуществом теплоизоляции снаружи является защита стен подземной части от прямого воздействия сил морозного пучения. Морозное пучение – увеличение в объеме водонасыщенного грунта при его промерзании. Это промерзание происходит вследствие замерзания влаги, находящейся в грунте и образования ледяных линз.

В случае утепления снаружи возникает задача механической защиты самой теплоизоляции в период строительства. Она успешно решается с одной стороны, выбором утеплителя с высокой прочностью на сжатие, с другой – с помощью современных профилированных мембран, которые в структуре фундаментной стены играют роль механической защиты и пристенного дренажного слоя. Другая проблема – образование мостиков холода через слой облицовочного кирпича. По некоторым оценкам, потери тепла в этом случае могут быть настолько значительными, что могут свести на нет эффективность теплоизоляционного слоя.

Эти факторы могут привести к поискам альтернативных подходов к теплоизоляции подземных сооружений, прежде всего к теплоизоляции с внутренней стороны стены. К сожалению, этот подход обладает существенным недостатком: в холодное время года наружные стены подземного сооружения находятся в зоне отрицательных температур. Теплоизоляция, уложенная изнутри и покрытая со стороны интерьера пароизоляционной пленкой, препятствует естественной диффузии влаги из интерьера и способствует образованию конденсата. Это обычно становится причиной возникновения плесени, неприятного запаха и проблем с коррозией.

Часто для теплоизоляции подземных сооружений изнутри используются волокнистые утеплители, которые чувствительны к влаге (минеральная вата, стекловолокно), которые не способны вынести даже небольшие протечки грунтовых вод. Это требует от строителей совершенства при устройстве гидроизоляции – трудновыполнимая задача! Отказ от пароизоляционной пленки со стороны интерьера также не решает проблемы: водяной пар будет мигрировать наружу, создавая условия для конденсации влаги на внутренней поверхности стены, образования плесени и других проблем.

Поскольку большинство утеплителей, используемых для утепления изнутри, воздухопроницаемы, они пропускают воздух из интерьера к наружным стенам. При утеплении изнутри конструкции стен подземных сооружений в зимнее время будут холодными (железобетон в прямом контакте с холодным грунтом). Соприкосновение теплого воздуха с холодной внешней стеной станет причиной образования конденсата между утеплителем и стеной.

Поэтому для теплоизоляции стен подземных сооружений следует применять материал с минимальным водопоглощением и паропроницаемостью, который бы предотвратил контакт интерьерного воздуха с холодными поверхностями подземного сооружения.

Чем выше паропроницаемость, тем интенсивней процесс высыхания внутренней поверхности стены и, следовательно, меньше риск накопления излишней влаги. Однако, в холодном российском климате и/или в зданиях с высокой относительной влажностью холодное время года верхняя часть стены подземного сооружения может стать настолько холодной, что паропроницаемая теплоизоляция позволит проникнуть в интерьер значительному количеству влаги снаружи.

В такой ситуации можно использовать полупроницаемые пароизоляционные пленки или дополнительно слой внешней теплоизоляции.

Во всех случаях между подошвой фундамента и вертикальной стеной следует уложить слой гидроизоляции с целью предотвращения подъема капиллярной влаги. Не следует монтировать пароизоляционный слой в интерьере, чтобы не затруднять высыхание стен.

Наиболее энергосберегающим вариантом теплоизоляции является комбинация экструдированного пенополистирола и слоя волокнистой теплоизоляции (минеральной ваты или стекловолокна), который укладывается по деревянному каркасу. При этом пароизоляционная пленка поверх волокнистой теплоизоляции не монтируется. Затем структура обшивается гипсокартоном и готовится к последующей отделке.

Теплоизоляционные плиты XPS выполнят свою работу, добавляя комфорта жильцам, снижая ежемесячные суммы коммунальных платежей за отопление, помогая бороться с проникновением влаги, а также инфильтрация воздуха в жилище. Кроме того, использование эффективной теплоизоляции из экструдированного пенополистирола помогает окружающей среде, снижая количество вредных выбросов, таких как двуокись углерода, окислов азота и серы, которые наблюдались бы в случае недостаточного утепления здания.

ремонт квартир - строим дом

Подготовка потолков и стен под окраску

Свежеоштукатуренные поверхности стен и потолков перед окраской нужно хорошо подготовить.
Для этого их необходимо очистить от пыли и устранить мелкие дефекты — бугорки и шероховатости.
Очищают поверхности металлической щеткой, а затем торцом деревянного бруска, пемзой или стеклянной шкуркой протирают всю поверхность.
Если в оштукатуренной поверхности имеются трещины, их разрезают (вырезают вдоль них канавки треугольной формы глубиной до 3 мм). Сколы и вздутия также разрезают и зачищают. Затем смачивают эти места водой, замазывают гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой и затирают теркой. После этого поверхность грунтуют.
Помимо того, что грунтовка является связующим слоем между поверхностью, подмазкой и краской, она закрывает поры и предотвращает впитывание краски в штукатурку.
Если стены и потолок окрашивать без грунтовки, окраска получится неровной, пятнами, а загрунтованные поверхности окрашиваются равномерным слоем.

Грунтовки можно изготовить самостоятельно.
Под различные краски готовятся разные грунтовки. Под клеевые краски готовят грунтовку квасцовую или купоросную.

Для приготовления квасцовой грунтовки нужно взять 200—300 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла. 200 г костного плиточного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 2 кг молотого просеянного мела и воду (добавляется до объема 10 л).
В 2—3 л горячей воды растворяют квасцы, отдельно готовят 10%-ный клеевой раствор (такой же, как для приготовления побелки или клеевой краски).
Этот раствор подогревают и растворяют в нем измельченное на терке хозяйственное мыло. Затем, продолжая непрерывно размешивать, вливают тонкой струйкой олифу.
Полученный раствор постепенно вливают в раствор квасцов, тщательно перемешивая. После этого добавляют воду, доводя содержимое до 10 л, и 1—2 кг мела.
Готовую грунтовку процеживают через сито.

Для приготовления купоросной грунтовки берут 150-300 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г костного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 3 кг просеянного молотого мела и воду.
В эмалированной посуде в 1 л воды растворяют медный купорос. Отдельно готовят 10%-ный клеевой раствор, в который вводят мыло и олифу, а затем смешивают его с раствором купороса.
После этого добавляют воду (до объема 10 л) и мел и протирают полученную грунтовку через мелкое сито.
Купоросную грунтовку нужно хранить в эмалированной или деревянной посуде.

Под клеевые казеиновые краски грунтовку делают из казеиновых красок.
На 1 кг краски берут 1,4 л воды и 30 г олифы. Применяется натуральная, комбинированная или глифталевая олифа.
Сухую краску разводят в 0,5 л теплой воды, размешивая до однородности, выдерживают раствор 1—2 часа и процеживают его через крупное сито.
Затем, непрерывно размешивая, постепенно вливают олифу, добавляют оставшуюся воду, перемешивают и процеживают через густое сито.

Грунтуют поверхность кистью.
Грунтовку набирают понемногу на кисть и наносят ее вертикальными полосами, несколько отстоящими друг от друга, а затем растушевывают в поперечном направлении.
Полосы каждого следующего слоя грунтовки должны быть направлены перпендикулярно полосам предыдущего слоя. Чтобы не были заметны следы от кисти, последнюю растушевку на вертикальных поверхностях выполняют вертикальными штрихами, а на потолке — по направлению света, падающего из окна.
Таким образом, направление движения кисти при первой грунтовке нужно выбирать с учетом направления последней растушевки.
Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта.

Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а окрашивают вдоль.

ремонт квартир - строим дом

Колодец, выбор места и строительство

Леон-Батист Альберти в "Десяти книгах о зодчестве", вышедших в 1485 г., описал приметы, по которым можно найти воду: "Колодец... дает воду только тогда, когда роющий его дойдет до уровня реки. В горном городе Этрурии, чтобы дойти до водной жилы, пришлось спуститься на двести футов (60 м). Воду обнаружили, когда достигли уровня ключей, сбегающих в других местах со склона горы. Если место от природы бугристое или такое, что под ним предполагается пустота, то его рассматривайте, как сосуд для воды. Где сильно действует солнце, иссушая своими лучами влагу, там воды мало или нет. Если она все же встречается на полях, она тяжела, густа и солона. Вода быстро возникает на северных склонах гор и там, где тень очень густа. Горы, которые долго покрыты снегом, изобилуют водой. При этом если на вершине ровная лужайка, то вода бывает почти всегда... Источники пробиваются там, где под ними и вокруг них почва цельная и плотная, а над ними или ровное место, или они покрыты рыхлой землей. Более плотная земля доставляет меньше воды и только наверху, а рыхлая обеспечивает больше воды, но только в глубину.

Если ноги легко уходят в землю и вместе с тем земля к ногам пристает, то это указание, что здесь есть вода. Существуют более прямые указания на присутствие воды. Это растения, любящие воду: ива, тростник, камыш, плющ... У земли, которая производит виноградные деревья с густой листвой, и на которой преимущественно водятся бузина, клевер и дикая слива, - почва хорошая и вода вкусная. Также изобилие лягушек, дождевых червей, комаров и мелких крылатых насекомых, летающих крупными стаями, указывает на присутствие воды.

Скопление вод следует искать там, где сходятся линии напластований. Наиболее подходящее для этого место то, где горные пласты, соприкасаясь друг с другом, образуют некое углубление. Установлено, что слои разнообразны в отношении впитывания и выделения влаги. Так красные скалы почти всегда содержат воду, однако часто обманчивы, ибо вода уходит по щелям. Всякий кремнистый камень..., который у подножия горы надтреснут и не ровен, легко источает воду. Мелкий песок дает обильную воду с плохим вкусом, в противоположность крупному песку. Обратное бывает с глиной: плотная - воды не дает, а приходящую извне не пропускает... Из горшечной глины вода источается тонкая, но более пресная, чем другие...

Рядом приемов находят залегание водной жилы... При ясном небе на рассвете ляг и подбородком обопрись о землю. Окинь взглядом окружающую местность, и там, где увидишь поднимающиеся и клубящиеся в воздухе пары, наподобие тех, которые в морозную зиму выдыхаются людьми, будет вода. Чтобы в этом увериться, вырой яму глубиной и шириной в четыре локтя (1,8 м). В нее положи при закате солнца кирпич, недавно вынутый из печи или кусок необработанной шерсти, или необожженный глиняный горшок, или гладкий медный сосуд, опрокинутый или смазанный маслом, закрой яму досками и засыпь землей. Если на другой день рано утром увидишь, что кирпич немного прибавил в весе, если шерсть намокла, если глиняный горшок размяк, если сосуд покрылся каплями... или если здесь земля задымится от разведенного огня..., то здесь - вода... Мне для поисков нравятся сроки года: в сухих местах - весна, в тенистых - осень".

Атмосферная вода проникает через водопроницаемые грунты на различную глубину, пока не достигнет водоупорного горизонта, состоящего из толстого слоя плотных жирных глинистых отложений. В зависимости от формы водоупорного горизонта вода накапливается в малом или большом объеме, образуя водоносный горизонт с примесью песка, земли, глины, гравия. Количество водоносных горизонтов в одном и том же месте зависит от строения земли или грунта. Водоносные горизонты находятся на разной глубине от поверхности земли и, чтобы достать из них воду, сооружают колодцы. Мы уже говорили, что в зависимости от глубины залегания в земле вода бывает: верховодка - залегает на глубине до 4 м; почвенная - залегает на глубине до 10 м; грунтовая - залегает на глубине до 40 м; артезианская - залегает на глубине более 40 метров.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА
Колодец - жизненно важное сооружение на участке, даже если участок имеет централизованную систему водоснабжения. От того, каким будет колодец - зависит от глубины водоносного слоя, он может быть шахтным или трубчатым. Колодцы строят подальше от дворовых туалетов, помойных ям, хозяйственных построек. Расстояние между ними и колодцем должно быть не менее 30-50 метров. Пользоваться водой из любого типа колодца можно после проведенного органами санэпидемнадзора анализа на бактериальное и химическое загрязнение. Строят колодцы на наиболее высоком месте участка. Устройство колодцев начинают с отыскания воды под землей, заготовки материала, инструмента. Лучшее время для рытья колодцев - конец августа, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.

Виды колодцев.
Существует несколько видов колодцев, в частности: восходящие ключевые колодцы; нисходящие ключевые колодцы; шахтные колодцы (деревянные, бетонные, кирпичные, каменные); трубные колодцы; буровые или трубчатые колодцы.

Материалы для строительства колодцев.
В качестве материалов для устройства колодцев используются: глина; древесина (дуб, лиственница, сосна, вяз и ольха, береза, ель, верба, осина, липа); камень (бутовой, булыги, валуны), кирпич (красный), камень-плитняк, гравий, щебень, песок; бетон, железобетон; керамические сегменты; цемент; арматура (железная, стальная). Это далеко не полный перечень, так как при строительстве того или иного вида колодца требуется дополнительный материал.

Инструменты.
Учитывая, что строительство колодцев требует таких работ, как-то: разметочные, земляные, каменные, плотничьи и столярные работы, соответственно для их выполнения необходим и подходящий инструмент, как ручной, так и механизированный, в частности: ломы, кирки, скалопилы, лопаты, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, щупы, топоры, пилы, струги, долота, деревянные молоты, треноги, горизонтальный ворот или вертикальный ворот (кобестан), буровые ложки, змеевики, желонки.

Строительство восходящих ключевых колодцев.
Строительство восходящих ключевых колодцев предусматривает: выбор места, его расчистку, рытье котлована; оборудование котлована внутри деревянным срубом, банкой без дна, бетонным колодцем, камнем, кирпичом; заполнение пространства между грунтом и стенками сруба, бетонного колодца и т.д. мятой жирной глиной. Необходимые требования при строительстве восходящего ключевого колодца: уровень воды, который поднимает ключ, должен быть выше уровня созданного резервуара. В случае, если резервуар выше, то тогда в нем следует сделать сливное отверстие; резервуар в целях удобства и соблюдения гигиенических правил следует оборудовать лотком для стекания воды; во избежание загрязнения воды в колодце резервуар оборудуют сверху крышкой; для того, чтобы сверху в колодец не скапливалась атмосферная вода и не проникала в колодец, вокруг него делают отмостку, благодаря которой вода отводится от колодца; чтобы животные не пользовались водой из колодца, целесообразно вокруг него сделать ограждение.

Строительство нисходящих ключевых колодцев.
При строительстве нисходящих ключевых колодцев кроме выбора места, расчистки, строительства резервуара необходимо сделать в резервуаре и дно из дерева, бетона, кирпича или камня. Для того, чтобы вода была чистой в резервуаре делают: отстойник, в котором отстаивается вода; из отстойника вода переливается во вторую часть резервуара. Эти две части резервуара отделяются друг от друга перегородкой. Ее можно сделать из любого материала, но ставить нужно поперек движения воды. Во многих случаях резервуар даже не нужен. В водоносный слой вкапывают трубу, по которой вода выходит наружу.

Строительство шахтных колодцев.
Шахтные колодцы сооружают при небольшой глубине залегания водоносного слоя - до 20 м, используя обычные инструменты и подручные средства. В зависимости от материалов, применяемых для устройства ствола, шахтные колодцы могут быть: деревянные; бетонные; кирпичные; каменные.
Шахтные колодцы состоят из оголовка, ствола, водоприемной части, зумпфа. Оголовок - наземная часть, защищает колодец от пыли, снега, дождя; зимой оголовок предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху оголовка должна быть крышка. Ствол - шахта на всю глубину колодца. Чтобы стенки шахты не осыпались, их укрепляют деревянными стенками (срубом). Водоприемная часть - нижняя часть ствола, где собирается и хранится вода (глубина водоприемной части от 0,75 до 2-х метров). Выполняется из самого прочного материала. Зумпф - нижняя часть ствола. Предназначена для сбора необходимого количества воды при недостаточном ее поступлении в колодец.
Шахтные деревянные колодцы получили широкое распространение, потому что всегда имеется материал. Начинают строительство колодца со сборки сруба, затем делают разметку шахты и глиняного замка. Размер сруба шахтного колодца зависит от глубины колодца (если это бревна, то d = 12-18 см, пластины - толщина 10-15 см). Для нижней части сруба используют следующие породы древесины: дуб, вяз, ольха. Для надводной части используют древесину сосны. Срубы выполняют "в лапу" и "в угол". Во время сборки сруба проверяется отвесом вертикальность. Деревянный сруб состоит из отдельных венцов. Каждый венец нумеруется, число венцов зависит от глубины колодца, толщины бревен, брусков, ширины пластин. Нельзя конопатить трещины в венцах изоляционными материалами (они быстро загнивают и портят качество воды). Когда сруб собран, вынимают грунт на глубину 1,5-2 метра, опускают туда собранный сруб, устанавливают ворот или треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из утрамбованной мятой глины, шириной и глубиной до 1 метра. Шахту продолжают копать, равномерно выбирая со всех сторон грунт на толщину венца и, подводя бревна новых венцов, укрепляя их между собой временными скобами. Чтобы не было перекоса и разрыва стенок колодца, через 5-6 венцов укладывают закладные бревна на 20-25 см длиннее рядовых. Концы укладывают в стенки шахты. Если водоносный слой обильный, то трудно завести нижнюю подводную часть сруба. В таком случае в колодец опускают коробку, сбитую из толстых досок, и продолжают выемку грунта, и заглубляют коробку по возможности больше. На дно насыпают крупный песок, щебенку, мелкую гальку слоем 20-25 см, чтобы взмучивался ил при пользовании колодцем.
Колодцы из кирпича - толщина стенок кирпичных колодцев от 25 до 37 см, в зависимости от глубины колодца. Роют котлован под колодец, диаметром от 1 метра, дно выравнивают. Готовят 3 круглых рамы. Основная - нижняя, 2-е других - промежуточная и верхняя. Основная рама изготавливается из железобетона, по наружному диаметру она на 5 см больше промежуточных и имеет стальной нож по форме рамы, укрепленной с наружной стороны. Это самая прочная и тяжелая рама, толщиной до 10 см, шириной 25 см и больше.

Строительство трубчатых колодцев.
При залегании водоносных пород на глубине свыше 20 метров целесообразнее устраивать трубчатые колодцы путем бурения с последующим опусканием в пробуренную скважину стальных труб разного диаметра. Для сооружения трубчатых колодцев нужны трубы и специальный буровой инструмент. Строительство трубчатых колодцев требует меньших затрат времени и в 5-6 раз дешевле шахтных.

Инструменты для бурения: буровая ложка - для бурения скважин в устойчивых легких породах. Обычно пользуются ложками с лезвием и змеевиком; змеевик - применяют для бурения скважины в глинах и суглинках; долота - применяют для ударного бурения (могут быть плоские, зубильные, пирамидальные и др.); желонки - служат для извлечения из скважин пробуренной породы; штанги - к ним крепят инструмент для выполнения бурения (длина от 1,1-5,2 м); зубчатый башмак - для вращательного бурения твердых пород.

ремонт квартир - строим дом

Звукоизоляция помещений

Наш дом переполнен звуками. Это и журчание льющейся из крана воды, и шипение сковородки на плите, и скрип дверей, и шарканье тапочек, и многоголосие работающих бытовых приборов (холодильника, пылесоса, стиральной машины, музыкального центра, телевизора, систем кондиционирования и принудительной вентиляции), и многое другое. Свою ноту в общий хор вносят звуки с улицы и от соседей. Все это вместе образует так называемый бытовой шум. Говоря о нем, имеют в виду не отдельные звуки, каждый из которых характеризуется своими амплитудой и частотой, а целый их спектр в диапазоне частот, воспринимаемых нашим ухом.
В терминологии архитектурно-дизайнерских проектов прочно укоренилось понятие "акустика помещений". На практике оно подразумевает решение двух взаимосвязанных проблем: защиты помещения от звуков извне и обеспечения качественного распространения полезных звуков внутри него. Обе предполагают снижение энергии звуковых волн, но первая - при прохождении их сквозь преграду (это называется звукоизоляцией), а вторая - при отражении от преграды (звукопоглощение).

СПОСОБЫ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА
Избавить свой слух от нежелательных звуков можно двумя способами: снизив уровень шума источника или установив на пути акустических волн преграду. При выборе бытовых приборов желательно ориентироваться на те, у которых собственный шум при работе не превышает 40 дБА.
Уровень шума, проникающего извне, ограничивают уже на стадии строительства. Это достигается в результате соблюдения нормативных требований к звукоизоляции жилых помещений. "Шумящие" зоны (кухня, ванная комната, туалет) объединяют в отдельные блоки, граничащие с лестничными клетками или аналогичными блоками соседних квартир. Если же главные источники шума находятся за пределами жилья, а желанной тишины все равно нет, следует уделить особое внимание дополнительной звукоизоляции конструкций, ограждающих помещения сбоку, сверху и снизу. К ним чаще всего относятся:
- разделяющие стены и перегородки;
- полы и потолки, включая их стыки со стенами и перегородками;
- оконные блоки, межкомнатные и балконные двери;
- а также встраиваемое в стены и потолок оборудование и инженерные коммуникации, способствующие распространению шума.
Звукоизолирующая способность ограждающих конструкций, применяемых в строительстве, оценивается усредненными значениями индексов звукоизоляции Rw и Lnw. Для домов категории "А" (самой высокой) они должны составлять 54 и 55 дБ соответственно, для домов категории "Б" - 52 и 58 дБ и, наконец, для домов категории "В" - 50 и 60 дБ.

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
В качестве заполнителя чаще всего используют плиты из стекловолокна фирм ISOVER и PFLEIDERER, из минеральной ваты ROCKWOOL и PAROC, а также акустические материалы со слоистой или ячеистой структурой других фирм. Сами по себе эти изделия не спасают помещение от проникновения шума, но, включенные в состав перегородки, способны улучшить ее звукоизолирующую способность. Чем выше коэффициент звукопоглощения aw используемого материала, тем изолирующие свойства лучше.
Материал может быть либо натуральным - минерального происхождения (базальтовая вата, каолиновая вата, вспученный перлит, вспененное стекло, шамот) или растительного (целлюлозная вата, камышитовая плита, торфоизоляционная плита, мат из льняной пакли, пробковый лист), либо синтетическим газонаполненным пластиком (пенополиэстр, пенополиуретан, пенополиэтилен, пенополипропилен и др.). Наиболее долговечна минеральная вата из горных пород (чаще всего базальтовая). Среди ее дополнительных преимуществ менеджеры PAROC EXPORT называют гидрофобность, огнестойкость, паропроницаемость и экологическую безопасность. Зато стекловолокно, по утверждению специалистов фирмы "САН-ГОБЕН ИЗОВЕР", позволяет изготовить гораздо более легкие плиты, чем из минеральной ваты. Плесень и вредители в таких материалах не заводятся. Особенностью пенополистирола является низкая паропроницаемость (в 40-70 раз меньше, чем у минваты). В результате движение пара наружу осложняется, и при высокой влажности помещения требуется принудительное кондиционирование (для предотвращения отсыревания стен).
Один из примеров многослойных конструкций, монтируемых на существующую стену для дополнительной звукоизоляции, - достаточно легкие панели ЗИПС размером 500 × 1500 мм. В отдельных случаях с их помощью удается повысить индекс Rw межкомнатной перегородки на 8-13 дБ. Каждая панель состоит из чередующихся, различных по толщине слоев плотных гипсоволокнистых и мягких минераловолокнистых (стекловолокнистых) листов. Общая толщина конструкции составляет 70-130 мм. Специалисты фирмы "АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ" утверждают, что после монтажа панелей ЗИПС-Super на стену в один кирпич грохот соседской дискотеки, ранее сопоставимый по уровню шума с постоянно хлопающими дверями лифта, снизится до допустимых для жилья в дневное время 40 дБА.
Подбор звукопоглощающих материалов, расчет количества и толщины листов, а также величины воздушной полости лучше поручить специалисту. Лишь в этом случае эффективность звукоизоляции помещений будет максимальной при вложенных средствах.

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ШУМА СНИЗУ И СВЕРХУ
Звукоизоляция помещения снизу и сверху определяется межэтажным перекрытием. Однако для защиты от структурного шума его пришлось бы сделать слишком толстым и тяжелым. В качестве дополнительного звукоизолятора можно смонтировать подвесной или подшивной потолок ("Идеи вашего дома" N 5 за 2001 год, статья "Потолки для самых практичных"). А вот между нижней плитой и напольным покрытием (паркетом, линолеумом, ламинатом, ковролином) обычно стелют промежуточную эластичную подложку. Она заметно уменьшит шум ваших шагов, за что, кстати, сосед снизу должен быть вам благодарен.
Конечно, в этом случае не все однозначно. Так, индекс дополнительной звукоизоляции Rw акустических подвесных потолков не превышает 8 дБ, да и то без учета влияния структурного шума. Фирмы-производители вместо этого показателя приводят величину коэффициента звукоизоляции Dncw, которая имеет гораздо более высокое значение, но чаще всего не применима к жилым помещениям.
Гораздо эффективнее устройство звукоизолирующего пола. Он может монтироваться на лагах или на эластичном ("плавающем") основании. Ударный шум снижают с помощью подложки из различных материалов. Например, из полимерно-битумной мембраны Fonostop Duo (фирма INDEX), технической пробки толщиной до 8 мм от фирмы IPOCORC или листов "Регупол", выполненных из резиновой крошки и полиуретана ("РЕГУПЕКС"). Сверху делают бетонную стяжку толщиной 30-50 мм, а уже на нее настилают чистовое напольное покрытие. За счет малого модуля упругости материала подложки распространение ударного шума резко падает.
ТИГИ-KNAUF предлагает свой звукоизоляционный "пирог". Различные комбинации его слоев в сочетании с листом полистирола толщиной 20-30 мм позволяют изменить индекс Lnw на 20-30 дБ для вибраций с частотой 150-3000 Гц. В среднем "плавающий" пол способен уменьшить этот индекс на 8-33 дБ для наиболее распространенных в быту шумов с частотами от 150 до 3000 Гц.
Спасаясь от шума, вы можете столкнуться с множеством неожиданных проблем. Например, при настиле линолеума с войлочной основой непосредственно на железобетонную плиту толщиной 220 мм звукоизоляция снизу нередко даже ухудшается на 1-3 дБ. Виновники неприятности - резонансные явления. Профессиональные акустики учитывают такие "подводные камни". В многоэтажных зданиях для борьбы с ударным шумом всегда применяют прокладочный материал. С его помощью защищают стыки несущих элементов. Довольно эффективно, скажем, рулонное кремнеземное волокно Supersil толщиной 6 мм. По данным НИИСФ, оно позволяет снизить индекс Lnw на 27 дБ. Волокно универсально, поскольку отличается еще и хорошим звукопоглощением. В качестве прокладочного материала удобно использовать также синтетическую ленту "Регупол".
Подбирая все эти изделия по толщине, прочности и долговечности, необходимо быть особенно внимательным и осторожным. Дело в том, что эластичные прокладки снижают жесткость конструкции ограждения. Чтобы ваше жилище не приблизилось по прочности к карточному домику, лучше все же дополнительные мероприятия по изоляции ударного шума производить с помощью специалиста-акустика.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Окна, балконные и межкомнатные двери тоже способствуют проникновению в помещение шумов. Причем улучшение звукоизоляции в данном случае находится в противоречии с проблемой обеспечения притока свежего воздуха. А поскольку устройство централизованной принудительной приточной вентиляции в жилых зданиях - слишком дорогое удовольствие, специалисты фирмы "АЭРОМАТИКА XXI ВЕК" предлагают другое решение: установить в каждое окно (горизонтально или вертикально) специальный шумозащитный вентиляционный клапан. Это может быть, например, оконный проветриватель модели "Аэромат 80". Такой прибор берет на себя сразу обе функции: снижает уровень шума и обеспечивает вентиляцию. Причем поступление свежего воздуха можно регулировать с помощью специального рычажного механизма. Максимально достижимая величина притока воздуха определяет величину индекса Rw: при 15 м3/ч он составляет 40 дБ, при 26 м3/ч - 36 дБ и при 70 м3/ч - 21 дБ. Эти же функции может выполнять и приточный клапан Aeropac 60/90 фирмы SIEGENIA. Он монтируется в простенке рядом с окном и подает наружный воздух через ПВХ-короб, создавая уровень собственного шума не выше 37 дБА.
Очень полезно знать уровень шума в вашем районе. В зависимости от этого показателя специалисты фирмы "БАМО" рекомендуют устанавливать разные варианты оконных рам. Оптимальное сочетание толщины стекла, количества полотен и размера промежутков между ними позволяет создать необходимую звукоизоляцию и при этом сохранить достаточную воздухопроницаемость окна. Но, разумеется, уровень шума в помещении даже при самом совершенном окне будет днем и ночью различным.
Балконную дверь всегда рассматривают как ограждение с неоднородными звукоизоляционными свойствами по высоте. Звукоизоляцию нижней, филенчатой части обеспечивают по аналогии с межкомнатной перегородкой, а остекленной верхней - так же, как окна.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
1. Перегородки должны опираться только на плиты перекрытия или ригели, расположенные между балками, но ни в коем случае не на лаги или полы. Проследите, чтобы чистовой пол и лаги двух соседних помещений не соприкасались. Это исключит передачу вибраций, возникающих при ходьбе.
2. Стены из строительного материала с ячеистой открытой структурой (например, из пористого бетона) должны быть тщательно оштукатурены. Так вы предотвратите проникновение звуковой волны сквозь поры.
3. Облицовывать многослойные межкомнатные перегородки гипсокартонными листами в два слоя лучше со смещением швов одного слоя относительно другого.

4. При встраивании осветительного оборудования в стены и потолок не забудьте тщательно заделать остающиеся щели и зазоры. Они могут значительно снизить индекс звукоизоляции ограждающей конструкции.

ремонт квартир - строим дом